唐蕃古道

西宁市→湟源县→日月山→倒淌河镇→共和县(恰卜恰)→河卡山口→大河坝道班→鄂拉山口→温泉乡→姜路岭山口→花石峡镇→玛多县→玛多黄河大桥→星星海(用贡玛错)→大野马岭乡→小野马岭乡→野牛沟乡→巴颜喀拉山口→清水河镇→珍秦镇→歇武山→歇武镇→玉树州→文成公主庙→尕拉尕山垭口→巧格绒尕沟→上拉秀乡→下拉秀镇→甲黑丫合垭口→尕日拉山垭口→囊谦县→然代拉垭口→俄亚拉垭山口→巴曲河谷→谢尕拉垭口→多普玛道班→曲泽尕峡→加桑卡→吉多乡→吉拉山口→类乌齐镇→类乌齐县→支格拉山→觉恩乡→丁青县→曲里拉山口→色扎乡→尺牍镇→雪拉山垭口→荣布乡→恰拉山口→雅安镇→无名垭口→巴青县→索县→岗拉山口→岗拉道班→措布乡→龙布乡→夏曲镇→江格拉山口→孔玛乡→巴乔拉山口→那曲县→拉萨市，约1899公里，骑行约31天。

线路推介 落英、尾巴、骆驼、美发、叉叉、安逸、雨儿、合金、东东、其图。

联系方式 13439712909[值班手机]；695813105(QQ)。

唐蕃古道、迎佛路、丝绸南路

唐蕃古道的起点是唐王朝的国都长安(今陕西西安)，终点是吐蕃都城逻些(今西藏拉萨)，跨越今陕西、甘肃、青海和西藏4个省、自治区，全长约3000公里，其中一半以上路段在青海境内。

"唐蕃古道" 又称为" 迎佛路"、"丝绸南路"。顾名思义，"唐"即唐朝，"蕃"即吐蕃，用直白的话解释一下就是：连接唐朝都城长安和吐蕃都城逻些的路。汉朝时，中原通往青海、西藏的大道就已基本形成。随着文成公主入藏，唐蕃古道成为我国古代历史上一条非常著名的交通大道，也是唐朝以来中原内地去往青海、西藏等地乃至尼泊尔、印度等国的必经之路。

"唐蕃古道"被藏民称为"迎佛路"的原因是开辟这条道路的文成公主入藏时带了一尊释迦牟尼12岁的等身佛像。"唐蕃古道"被汉地称为"丝绸南路"的原因是这条道曾是丝绸交易的重要线路。

关于唐蕃古道，我们必须说明的是：

在很多人看来，真正的唐蕃古道从西宁开始——从西宁才有了"异域"风景。正因如此，很多车友骑行唐蕃古道从西宁开始，我们的骑自行车攻略亦从西宁写起。

我们是"驴行"，不是考古，所以，我们并没有极其严格地按照某一史学流派认为的唐蕃古道行走——文成公主走的某些路段、驿站现已不复存在。

在青海省境内，唐蕃古道的走向和沿线所经站点与青康公路基本一致。过吉多乡(青海和西藏的分界线)到类乌齐后，现代人走的唐蕃古道分成了两条：一条是经丁青—雅安—巴青—索县—聂荣到那曲，在那曲与青藏公路汇合后到拉萨，官方公布的里程是969公里；另一条是东行到昌都，然后经昌都—帮达—八宿—然乌—波密—八一—拉萨，也就是川藏北线，官方公布的里程是1086公里。即，从西安走310国道或312国道到兰州，从兰州走109国道到西宁，从西宁走214国道到类乌齐，从类乌齐走317国道到那曲，从那曲走109国道到拉萨。

雨儿私语

如果没有唐太宗和松赞干布这两个熠熠生辉的男人，如果他们不是同存于一个时代，也许就没有唐蕃古道。

翻开中国地图把目光锁定在西南的青藏、康藏高原，公元7世纪那儿出了一位"深沉、宽厚、杰出、能干"("松赞干布"的藏语意思)的王子。他精通骑射、角力、击剑，武艺出众，他爱好民歌、善于吟诗；他13岁继承王位，南征北战，重新统一了高原上的各个部落，建新都拉萨(古称"逻些"、"逻娑")，把西至今克什米尔地区的大、小勃律，南至尼泊尔(古称"泥婆罗")，东至四川西部、滇西北的广大区域尽辖为己制，使吐蕃王朝成为东方仅次于唐王朝的强大军事政权。他就是被后人尊称为"松赞干布"的吐蕃第33代赞普弃弄赞。

再把目光往地图的中心移至西安(古称"长安")，在那儿，一位名叫李世民("世民"是"济世救民"的意思)、死后被尊为"太宗"的唐朝皇帝，不仅写得一手好字、作得一手好诗、谱得一手好曲，更重要的是他27岁登基后即以政治家的雄才伟略，开创了中国历史上屈指可数的盛世——"贞观之治"，建立了中国历史上空前强大的大唐帝国，成为当时东亚地区文明的中心。一时间国泰民安，社会安定，经济发展繁荣至遐迩闻名，国力强大至周边国家纷纷与唐朝修好，或称臣内附，或纳贡请封，甚至以做大唐的女婿为荣。这些以做大唐女婿为荣的王国里，当然包括松赞干布。

没有必要、也无法比较唐太宗和松赞干布谁比谁更伟大，因为他们虽然处于同时代，却站在不同文化底蕴的土地上——读过中国历史的人都明白大唐的底蕴比吐蕃深厚了很多、很多，松赞干布也十分明白这点。

几经周折最终实现了文成公主入藏，文成公主一行从陕西西安出发，过咸阳，沿丝绸之路东段西行，越陇山，经甘肃天水、陇西至兰州，渡黄河，进入青海，经西宁、湟源，登日月山，过倒淌河，然后经切吉草原、大河坝、温泉，花石峡、黄河沿、扎陵湖、鄂陵湖，翻巴颜喀拉山，过玉树、通天河，到结古镇，溯子曲河，越唐古拉山口，至西藏那曲，到达拉萨，行程3000多公里，横贯中国西部，跨越举世闻名的世界屋脊。从文化层面看，在沿途留下了无数的神迹与故事，从某种程度上说，文成公主对在中国大陆保存佛教信仰功不可没——西藏是中国大陆现在最尊信佛教的地区，很多人重走唐蕃古道或沿青藏线进藏，就是为了重走文成公主走过的"天路"，去拉萨朝拜——因为那儿有释迦牟尼12岁等身佛像。从经济层面说，文成公主把唐朝先进的制造农具、纺织、养蚕、酿酒、造纸等工艺技术，一路走一路传授，既开拓了唐蕃古道又促进了途经地区经济、文化的发展。文成公主入藏后，唐朝与吐蕃间使臣不断，贸易往来十分频繁。吐蕃也派送了大批的贵族子弟到长安学习诗书，并随之带去了异域的风俗与文化——长安的妇女们一度风行"吐蕃妆"(将脸涂红)便是好的佐证。唐蕃古道迅速兴盛起来，并很快成为一条站驿相连、使臣仆仆、商贾云集的交通大道。至今在古道经过的许多地方，仍然存留着文成公主芳踪。

雨儿私语

装 备

自行车 请参见"基础篇"。

其他装备 请参见"基础篇"。

消费预算

消费预算是指骑行途中的食宿费用，不包括装备费用、乘车费用和景点门票费。

唐蕃古道骑行约需800～2000元。沿途较大的消费点是西宁、玉树和拉萨。我们认识的车友中，有人500元走完这条线，有人花了2万多。丰俭由人，2000~3000元够了。

骑行的时间

7月至8月中旬。雪顿节(藏历六月三十日)和赛马节(藏历六、七、八月)是这段时间可以赶上的比较大的节日。可根据藏历适当地安排一下行程。过8月20号以后昆仑山到拉萨段就常常会遇到风雪天气了。

骑行准备

本线路适合山地车、旅行车骑行。

车友驿站 具体联系方式请参见"共享篇"。

在西宁要把自行车调整到状态，出西宁直到拉萨都没有正规的修车铺，除需掌握简单的修车技术外，还需携带内胎、补胎工具组合、内六角、活络扳手、剪刀、气筒、组合工具。

卡戒拉萨驿站请参见"青藏线"攻略。

托运自行车

方法请参见"基础篇"。

穿衣指数

7~8月穿单裤、秋裤、薄羽绒背心、薄棉衣或挡风的夹衣、长袖单衣、抓绒衣或夹衣或薄毛衣、低帮旅游鞋。

药 品

参见"共享篇"高原反应的相关内容。

其 他

请参见"青藏线"攻略。

全线的吃住

吃

和青藏线一样，这一路多以清真饭(面食)为主，兵站和小饭馆的早餐多在早上8：40~9：00才开，所以要在前24小时准备好第二天早上吃什么。可准备一些火腿肠、午餐肉之类的袋装食品，带些茶叶、速溶咖啡、果汁粉、速冲汤料，士力架、花生、巧克力和能量棒可择一二。

住

请参见"青藏线"。

全线消费预算

800～2000元(不包括乘车费用和景点门票费)。

具体骑行攻略

西宁休整 请参见"青藏线""西宁休整"的相关内容。

第1天

攻略、地图详见"青藏线"及时天。

第2天

倒淌河是唐蕃古道(214国道)和青藏线(109国道)的分界线，唐蕃古道出倒淌河的景致与青藏线格尔木到那曲段十分相像——日月山一过便是农牧区的分界线，绿色越来越稀淡，大高原的雄浑胸怀一点点坦荡开来。

从倒淌河到柳梢沟垭口约9公里的路，却有6公里都是陡上坡！好在这24小时的痛苦只有这一段。过柳梢沟垭口后有8公里的下坡路来恢复体力，之后的路起中有伏、伏中有起，悠悠哉哉下午时分便可到共和(恰卜恰)。

雨儿私语

我们到的恰卜恰镇是海南州人民政府及共和县人民政府驻地。因地处恰卜恰河谷上部沿岸而得名。在历史上，"恰卜恰"不仅指现在的恰卜恰镇，还包括整个古恰卜恰河流域。"恰卜恰"是藏语，意思是"双河"。据当地人说，恰卜恰叫做"双河"是因为恰卜恰的河源有两条：一种说法是恰卜恰河由发源于夏拉日干山的曲尕尔河，和发源于代匝冈山的曲乃亥河。在直亥勒姆石崖前汇合；第二种说法是恰卜恰河由发源于隆宝赛乾山南麓的赛乾河和发源于加拉村上部阿妈勒姆神山左右的葛禾(沟后)水在今索吉亥村以南恰藏村村口汇合。不过，我们从资料上查到，"恰卜恰"又名"恰卜察"，也是藏语的译间。"恰卜"的意思是"水"；"察"的意思是"热"，合起来就是"热水"，即"河流流域有温泉"。这条"热水河"非常大，连骏马都难以渡过。

吃 午饭自带，晚饭到共和解决。

住 住县委招待所，14元/床。

第3天

共和县(恰卜恰)(海拔2600米)—河卡山口(海拔3900米)—大河坝道班(海拔3700米)，117公里。

出共和，蓝天白云下，丝绸般的雪山如影相随。脚下的路由粗而细划开戈壁滩伸向天边，空旷的原野只有自行车轮在嗡嗡作响，视野极其开阔，油菜花盛开着，极养眼。

过一塔拉，二塔拉，三塔拉……骑行约65公里，近中午时分到了铁盖乡。在铁盖乡补点水，喝点纯纯的天然酸奶，接着上路。我们的肚子要留到23公里外的"草原及时镇"河卡。

藏区的色彩渐渐挤走了回族和撒拉族的色彩成为主体——当然，饭馆仍是撒拉人的天下。撒拉女人做得馒头不像城里白得瘆人而是麦子的本色，冒着暄腾腾的热气。

出河卡镇后就开始上河卡山了。盘山路一圈圈蜿蜒通向山顶的经幡。没开始爬山我的腿已然发软。弹头建议我们走山谷右侧的小道，这条小道目测就比公路近许多。走上小道我才想明白：小道之所以近在于它的陡峭！不知道经过多少次绝望，推上海拔3900米的河卡拉山口时的一瞬间，体内千条百条支撑我的力点亦在同一瞬间同时撤掉，我一下子瘫坐在地上——景致实在是美！

雨儿私语

顺着盘山路"爬骑"，千万别走山谷右侧的小道——这条小道目测比公路近许多，是因为它陡峭！

出山口后是6公里的下坡至河卡山南的三岔路(一条通往兴海)，路在河谷里行进，谷的左边有水流过，因而多了绿色的草场并因绿色的草场而多了份生命的气息，牦牛和羊又开始"散落"在草地上。20公里后到了大坝河。弹头带我们来到他上次住过的道班，随着乍起的狗声，看到了道班的亲人们。

有车友骑行到大坝河道班时，没能住宿，不得不再前骑了约10公里，到小河坝村。车友再行这段时，请留出足够时间。

吃 午饭在河卡镇吃，可顺便带些吃的，晚上吃。

住 可住道班，运气好的话住宿、吃饭全免费。

第4天

大河坝道班(海拔3700米)—鄂拉山口(海拔4489米)—温泉乡(海拔3830米)，74公里。

出大河坝行进在河谷里的路或起或伏，一边仍是深不见底的裂谷，一边仍是山与草场交替着。骑行约20公里左右到青根河大桥。经过大约7小时的绝望折磨后，喘息着、发抖着，我们的手终于触摸到了海拔4489米的鄂拉山口的猎猎经幡。笑了！

鄂拉山口，我们的青春恣意飞扬！

过了山口是17公里的下坡路——但进温泉前还有个极陡的小山，翻过垭口，又是一派风光，山脚下的一片开阔地上，温泉乡依路而建，只有一条街。虽然小，但是加油站、饭店、旅馆、商店一应俱全。小旅馆井里打上来的水是温热的，看来温泉不是徒有虚名。

吃 午饭可在青根河吃，晚饭可在温泉吃。青根河和温泉的饭馆都很小，温泉乡竟然有家"成都饭馆"，幸福啊！

住 路边小旅馆。10~15元/人，要用睡袋。

温泉也叫"暖泉"，因有露天温泉而得名。在这儿，石头围成的天然暖泉浴池里文成公主曾洗去一路的风尘。1000多年后，我们在214国道边找来找去，只找到了类似垃圾场的小水洼地。不甘心啊！总算发现了温泉——一个只容一人躺下的小水泥池子，还是露天的！一个男人正躺在池子里洗澡，旁边还排了3个人——两女一男，在等着洗澡。看到这情景我的心跳一下子加剧了，脸一下子热起来！嘿嘿，蓝天白云下的天体，纯自然。有杂念的是我们的心，不避讳的人是纯净的吧？嘿嘿，不敢拍照。

第5天

温泉乡(海拔3830米)—姜路岭山口(海拔4689米)—花石峡镇(海拔4200米)，75公里。

依然是在谷底骑行，黄黄的河水潺潺而歌，蓝天白云和远处的雪山依然缱绻相随。几天来相似的风景却"读你千遍也不厌倦"，是因为和志趣相投的朋友一起骑行吧？而且路况超好：柏油路+不大的坡。出温泉的17公里缓坡我的思绪转来转去，直到翻过4300米的玛多山口。过垭口后约13公里，山路一转，看到了传说中的不深的湖——古称"烈谟海"，今名苦水滩。

我坐在路边休息，"年富力强"的弹头到湖边一探究竟后回报：湖水真的是苦的。呵呵，咸至苦的咸水湖。这一点1000多年前唐朝大将李靖在此大破吐谷浑军时便已知道。

湖的另一面隐隐绰绰的雪山顶便是藏地的四大神山之一阿尼玛卿雪山。

翻过海拔4689米的姜路岭，再走约58公里，黄河源头及时镇——花石峡到了。

吃 午饭自带。晚饭到花石峡吃。

花石峡住宿 兵站、道班、路边小旅馆，15~20元/人。兵站的条件好。

雨儿私语

花石峡是玛多县下的一个镇，海拔4200米，气候变幻无常,24小时中常常是细雨、冰雹、烈日、飞雪交替出现。是214国道上的"鬼门关"，与青藏线上的五道梁(海拔4415米)齐名。其藏语称"作干纳哇"，意思是"犏牛的角"，因为峡谷中石头上有各色花纹，汉语叫做"花石峡"。

延展线路 姜路岭山口—苦水滩，约13公里。过垭口后约13公里，山路一转，看到了传说中的不深的湖——古称"烈谟海"，今名"苦水滩"。1000多年前唐朝大将李靖曾在此大破吐谷浑军。湖的另一面隐隐绰绰的雪山顶便是阿尼玛卿雪山。

第6天

花石峡镇(海拔4200米)—玛多县(海拔4200米)，80公里。

出花石峡的19公里路起起伏伏，20公里处翻过不高的长长石头山口后约20公里的缓缓下坡，超级爽——但常闻犬吠，有广阔的草原，有溪流，有野山羊，有鹰，还有在路边草地洞穴里探出头来的鼠兔……39公里的平路后，下午3点前就可以到玛多了。

吃、住 玛多县解决。

第7天

玛多县休整。

玛多属果洛藏族自治州辖县。县府驻玛查里(黑河乡境内)，县城非常小，一个丁字街几乎涵盖了县城的全部。85.7％的是藏族，汉族、回族、撒拉族等是这儿的少数民族。因海拔高，故有"住不在玛多"之说。

曾经水草丰美的玛多因过度放牧，土地严重沙化、退化，居民的水龙头几乎都成了摆设，以水发电更是成为了历史，以致到了玛多洗脸的水都要省着用。

玛多的南街是商业中心。有网吧，不过速度很慢。邮电局可以补充一下钱袋及把用不着的行李寄回家。

玛多的住宿

车站的交通招待所、玛多县政府招待所、三岔口招待所，多人间10~15元/人，双人间30元/人。玛多县招待所联系方式：0975-8345081(电话)。玛多县城汽车站二层旅社，25元/人，比较干净。

吃在玛多

玛多的南街有小卖部、川菜、清真饭馆，共同特点是饭菜比较贵——因为蔬菜要从西宁运来。不过，交通招待所楼下的"一品缘餐厅"饭菜味道好极了，老板是云南大理人，很好说话。早上想喝粥的话，事先跟老板娘说一声就行了。

玩在玛多

扎陵湖、鄂陵湖、黄河源碑 要去扎陵湖、鄂陵湖和黄河源必须要在玛多住24小时。扎陵湖和鄂陵湖位于玛多县城西北约60公里。黄河依次穿过扎陵湖和鄂陵湖，由西北向东南流过玛多。玛多的藏语意思就是"黄河之源"，玛多县亦因此而被称为"黄河源头及时县"。两湖之间是海拔4600米的巴颜郎玛山。巴颜郎玛山顶有一座黄河源牛头铜碑，上面分别用藏文、汉文写着"黄河源头"，N多的旅游者在此拍照留念。

雨儿私语

扎陵湖、鄂陵湖古时合称"柏海"。扎陵湖藏语是"查灵海"，"白色的长湖"的意思。鄂陵湖藏语是"鄂灵海"，"蓝色的长湖"的意思。这两个黄河源头较大的淡水湖被称为"姐妹湖"。在我的眼中，它们是"连理湖"。白色的扎陵湖是白色少女的化身，蓝色的鄂陵湖是心胸浑厚的青年男子的化身。遥遥相望的是它们的双眸，穿过巴颜郎玛山几经曲折"十指相扣"的是它们执子之手的信念。

从玛多去扎陵湖和鄂陵湖只能包车，当天往返。交通旅馆门前就有吉普车可以包，不管他们报价多少，可砍到100元/人。若去牛头碑需另加40~50元。扎陵湖和鄂陵湖海拔3300米左右，从玛多前往的路十分颠簸，若担心晕车的话，提前采取一些防晕车措施。

话说文成公主到玛多时，松赞干布已于扎陵湖畔等候。无奈当时正是玛多的暖季，湖畔遍布沼泽地，人马无法通行，牛皮船又易搁浅。不想文成公主第二天一早来到黄河边时，发现一夜之间河上架起了一座漂亮的彩桥。桥面是牧民背着的木板，桥上那些彩色的栏杆是穿着鲜艳藏服的孩子们手手相接捧过头顶的五彩哈达。文成公主洒下感激之泪走过了这座彩桥，与衣着唐朝盛装等待在河边的松赞干布过了洞房花烛夜。现在扎陵湖畔仍有留柏海行宫遗迹，鄂陵湖畔的错哇尕泽多卡寺是文成公主为感谢这里的民众而建。

第8天

玛多县(海拔4200米)—玛多黄河大桥—星星海(用贡玛错，海拔4220米)—大野马岭乡(4326米)—小野马岭乡(4302米)—野牛沟乡(海拔4330米)，67公里。

出玛多向西3公里214国道489里程碑处便是"黄河及时桥"——玛多黄河桥，据说这是黄河干流最上游的一座钢筋混凝土桥。

这段黄河清澈见底，宁静轻缓，淑女般宁静纯洁。

鹤！藏羚羊！玛多至野牛沟段虽然是冻土地带气候恶劣，但行在宽阔的高原无人区，惊与美的是沿途常常可以看到野生动物的身影！

过黄河及时桥接着沿着214国道前行。路两边的草原严重沙化，颇有戈壁的味道。玛多到星星海约12公里。

星星海美得无法用语言描述。碧光粼粼，清澈如镜。纯洁，对，就是"纯洁"！这个词用在这儿再合适不

过了。在以后的骑行中，我们还会看到纯洁的天，纯洁的地，纯洁的水，纯洁的人，淳朴的让人心醉。

大家的车轮不由得慢了下来、慢了下来，到后来干脆停下来，拍照！

过星星海，沿着宽阔平整的柏油路向前飞奔，地势也很平坦，不时有一两缓坡，基本可以保持高速前进。

行不多远，果见山坡上野马漫步，大、小野马岭便是这般得名的吗？星星海到小野马岭约39公里；其中大野马岭到小野马岭约6公里。大野马岭骑行约11公里到野牛沟乡。

吃 午饭自带，晚饭在野牛沟食宿站解决。

住 住野牛沟食宿站。

雨儿私语

有些车友想把第八、九天的行程合为24小时。"非人类"级的车友落英他们证明：如果你的体力允许是可以的。但是，要保障骑行约3小时到达野牛沟，即3小时骑行约80公里。注意这是高原！下午3点前到达巴颜喀拉山口。下午7点左右到达清水河镇。像我这样体力一般般的人，还是乖乖地分成两天骑行吧。

第9天

野牛沟乡(海拔4330米)—巴颜喀拉山口(巴颜喀拉山海拔4824米，山口海拔5082米，)—清水河镇(海拔4417米)，116公里。

这24小时几乎是骑行唐蕃古道最艰苦的24小时——在海拔4000多米的高原24小时骑行约120公里已不是易事，还要过巴颜喀拉山口——即便是夏季过山口，也常常赶上下雪。

出野牛沟便开始了长达38公里的漫漫长坡。我低着头按着自