诗人之城设拉子

设拉子位于伊朗的中心地带，是法尔斯省的省会。伊朗人的语言——波斯语(法尔斯语，Farsi)——便因此得名。来伊朗旅行，必须要来设拉子这座历史古城。理由很简单，它是波斯历史的摇篮，是波斯帝国首都Persepolis(波斯波利斯)和Passargad(帕萨尔加德)的遗址所在地。

设拉子之于伊朗，如同西安之于中国——这里不只书写历史，更诞生灿烂的文化。

设拉子吸引人之处不仅如此。这座城市承载了许多美誉：夜莺之城、花园之城、诗人之城、哲学家之城，以及充满诗情画意和芬芳扑鼻气息的玫瑰之城。当我及时次看到设拉子时，我便被它出众的美景所征服，设拉子机场到市区长达8公里的大道两旁，延绵不断的花园让整座城市都散发着醉人的花香。对于德黑兰、伊斯法罕、阿拔斯港这些城市，商业贸易是他们头等重要的生命线。而设拉子则是一处绿洲，这点不论是从字面上讲还是从它的比喻意义来讲，都是合适的。它的波斯花园对于从其他地方风尘仆仆前来的人来说，是不可多得的休憩之处。

来到设拉子，我也想模仿哈菲兹(Hafez)那样惊呼：

可爱的设拉子呀，

你有无可比拟的环境

——哦，真主！

但愿它永不衰败。

又如萨迪(Sadi)的诗中所写：

当游人在五月里来到设拉子后，

他们都流连忘返乐不思蜀。

由于设拉子出了两位世界上享有盛誉的伟大的波斯诗人——萨迪和哈菲兹，所以许多学者将这座浪漫的城市称为"诗人之城"或者"诗歌之都"。

哈菲兹是一位伟大的波斯抒情诗大师，是14世纪文学巨匠。哈菲兹生于设拉子，一生居住此地。清晨，带着对浪漫与诗歌的期待，我来到了哈菲兹陵寝——与其说是陵寝，不如说是一座美轮美奂的波斯花园。进入大门后，一段石阶将我领上诗人的墓地。墓地上有两列柱廊相交，墓顶上有一个圆形穹顶，外形如一顶帽子。圆顶内装饰着精美的、镶嵌精美图案的彩陶纹饰。墓石和柱廊里的四根柱子是由雪花石膏制成，可以追溯到300年前的卡里姆汗时期，墓石上镌刻着哈菲兹的抒情诗。哈菲兹生前所歌颂的蓝天、阳光、精致的建筑、春天里盛开的花朵、甜蜜的爱人，仿佛从诗歌里来到了现实世界，围绕着设拉子的每一个人。

最浪漫的诗人和最严格的宗教禁忌，在这个国家相遇，看似格格不入，波斯人却能巧妙地处理和融合。早在伊斯兰革命前，伊朗就是个十分西化和自由化的国度，1950年美国驻伊朗大使评论道："对于一个东方国家来说，伊朗恐怕有点过于西化了。"在1979年伊斯兰革命之后，禁忌越来越多：不能有靡靡之音，不能当街跳舞，不能喝酒，不能牵手，不能婚前性行为……波斯人浪漫的基因，就只能释放在对诗歌的喜爱上了。几乎每一个伊朗人，都能背出几句哈菲兹的诗句，大多数普通家庭中，《古兰经》和《哈菲兹诗集》是必不可少的书籍。

如果没有亲临伊朗，可能会把伊朗想象成到处弥漫着宗教气息、到处是蒙面黑袍的古板国家。在哈菲兹陵寝，我感受到的却是浓浓的文化气息。今天，花园里正举行一场"诗歌抄写大赛"，设拉子大学的学生来到这里，用24小时的时间，抄写哈菲兹的诗歌，比一比谁抄得好、抄得漂亮。学生们席地而坐，三五一堆，用铅笔在白纸上写着蝌蚪般的波斯文。我们驻足欣赏，被学生们认真的模样所陶醉。

"请问需要什么帮助吗？"一个看似工作人员的女孩，看到我止步不前，主动解释道："这是一场比赛，比一比谁抄写得好。我们的大学经常举办这样的活动，目的是在年轻人中传承波斯文化。"

我点点头，似懂非懂的。她接着说："我叫Bahar，是MarvDasht大学建筑系大三学生，也是今天`诗歌抄写大赛`的工作人员，很高兴认识你。"

"Bahar。"我打量着她，她有着传统波斯人的大眼睛，眼睛外画着浓浓的眼线，眼睛更显得大了；高高的鼻梁，像凸起的山峰；高高的发髻上戴着头巾，露出头顶大片的、染过的黄色头发。我喃喃地重复着："Bahar，Bahar是什么意思？"

"Bahar，在波斯语中是春天的意思，伊朗有很多叫Bahar的女孩。"她笑了笑接着说："留下我的电话，不论你们在设拉子遇到任何问题，都可以给我打电话。"说完，又强调了一句：Everything(任何事)！"

浪漫诗人哈菲兹

哈菲兹在伊朗，相当于我国的李白，他们都是浪漫主义诗人，都喜欢美酒，都放浪形骸，浪迹天涯。伊朗人说，哈菲兹是经过神灵特意点化开窍的诗人，他感悟爱情、感悟生命、感悟宇宙，并用文字把自己的感悟写出来，启示芸芸众生。与哈菲兹几乎是同时代的波斯诗人乔米认为，哈菲兹的诗是如此的优美、细腻、隽永、优雅、流畅和不矫揉造作，是全人类可以引以为荣的源泉，"他的诗句很好懂，感觉离我们很近。"而这位伊朗人民最喜欢的诗人，恰恰是一位三句不离饮酒的虔诚穆斯林。

用中国传统的文化观念来说，哈菲兹只是个诗人。他所写的诗，主要是有关爱情、享乐与人生，他并不像中国古代的诗人，在诗歌中传达修身齐家治国平天下或是忧国忧民忧天下的大道理，他所关心的，似乎只是享受生活，愉快地活下去。这一点也许是哈菲兹对波斯人性格影响较大的地方。

正值中午，在设拉子的一个小花园里，人们席地而坐，悠闲地喝茶、吃午饭、抽水烟。我们漫步经过，友好的伊朗人便邀请我们加入他们的野餐行列，给我们切水果、倒红茶。他们的聚会方式很简单，食物却很丰盛：一大家人开着车，觅一处幽静的地方，铺上波斯地毯，席地而坐，拿出准备好的主食、蔬菜、水果、红茶，边聊天边享用，一下午很快就过去了。面对热情的邀请，盛情难却，我坐在花园的阴凉下，卷着馕，吃着煤气炉上炖热的菜，聊起了伊朗人引以为豪的哈菲兹。

如果一位设拉子的美女

有朝一日能对我钟情

为了她那颗美丽的美人痣

我不惜把撒马尔罕和布哈拉献奉

这是我来伊朗之前，知道的的哈菲兹的诗歌。然而，关于这首诗，还有一个惊险的故事，如果不加入到花园里的聚会，可能永远都不会知道。一位戴眼镜很斯文的中年男人自告奋勇，娓娓道来："在14世纪，波斯被帖木儿帝国吞并，当瘸子大帝帖木儿看到这首诗时，十分生气，让随从把哈菲兹召到宫里，质问道：`你胆子真大，竟敢用朕的两座城池撒马尔罕和布哈拉，去换美人脸上的一颗痣？`当时撒马尔罕可是帖木儿帝国的都城，难怪帖木儿大帝非常生气。"他一口气讲完，扶了扶眼镜，问我："你知道哈菲兹是怎么回答的？"

"难道他说：`我是在写诗，诗歌和真实世界是不同的？`"

"不，不，如果哈菲兹这么回答，他就惨了。残暴的帖木儿才不管诗歌和真实世界呢。"说着还用右手做出一个杀头的动作，继续说："哈菲兹不紧不慢，回答：`是的，国王，我这么写，是因为我一向慷慨大方，疏财仗义，所以现在才落得一贫如洗，身无分文，所以我才恳求陛下的赏赐和资助。`帖木儿听到这里，反而十分欣赏哈菲兹的机智勇敢，并没有惩罚他，还给他赏了不少钱财。哈菲兹的故事就讲到这里。"他摊了摊手掌，表示故事讲完了。

我还没有尽兴，问道："听说哈菲兹一生嗜酒，可是伊朗很难找到有酒精的饮料啊？"

他神秘地一笑，悄悄地说："现在的伊朗是不允许饮酒的，但是，在哈菲兹那个年代，伊朗并没有禁酒。伊朗的Shiraz葡萄酒，曾是世界上好的葡萄酒之一，革命之后，禁酒令下达，澳大利亚引入该品种，Shiraz葡萄酒在异国他乡依旧闻名于世。"

东方破晓了，请斟满这一杯

快些吧，斗转星移，分秒不辍

趁这短暂的人生尚未消逝

用红彤彤的酒使我们沉醉

红酒如一轮朝阳从东方酒盏中升起

得意时节需尽欢，让我们驱散残睡

……

哈菲兹呵，彼世的功德就是开怀畅饮

来，让我们诚心诚意把功德积累

他吟诵着哈菲兹的诗句， 意气风发的模样逗得我们哈哈大笑，而在坐的伊朗人，不论男女老少，都静静地聆听，陶醉在哈菲兹的诗句之中。

属于女人的清真寺

伊朗是个地理上并不遥远的国家，但我们对它的想象，仿佛超过了时空的距离。 2012年年初，伊朗影片《一次别离》(又译：《纳德和西敏》)拿下了第84届奥斯卡金像奖外语片奖项。跟随影片的镜头，让我及时次真正了解了伊朗人的生活，对这个国家产生了浓厚的兴趣。

清晨的聊天，就从《一次别离》开始。尽管这部电影摘得奥斯卡桂冠，但伊朗人对于它的看法也是有褒有贬，在一家兑换货币的钱庄里，与胖胖的老板Masih聊起了这个电影。

"Masih，你觉得《一次别离》是伊朗人的真实生活吗？"

"生活场景的确很真实，可我不觉得故事有普遍性，不过，蕾拉·哈塔米(女主角西敏的扮演者)是我最喜欢的女人，一直以来都是。"老板Masih毫不掩饰对女主角的喜爱，"她老爸就是电影导演，但她老爸的电影没有她的好。"此时，沉默不语的老板娘，仿佛有很多话要说："这部电影其实是对伊朗女人自由的寻求和解释，但这个主题被藏在了家庭琐事之中，所以男人们只会看到哪个女演员长得漂亮。"她用余光扫了扫Masih，继续说："妻子回娘家之后，无数的家庭琐事，纳德(男主角)造成保姆戏剧性的`流产`，以及后面发生的一系列的谎言，女人的存在时时刻刻影响着故事的发展……"老板娘英语之流利，超乎我的想象。

轻松的聊天似乎演变成夫妻两人的争论，并且越来越深入，并没有停下的意思。我只得拿着好几百万，知趣的离开。说起女人，设拉子有一座粉红清真寺，每个女人来到这里，都会被她精致的建筑所深深吸引，被她绚丽的色彩所折服，甚至，会颠覆对伊斯兰教的印象。

伊斯兰这个阿拉伯词语的原意，是顺从真主的意愿，它是公元7世纪经由先知穆罕默德开创于阿拉伯半岛的一个宗教的名称。信奉伊斯兰教的人被称为穆斯林。在"伊斯兰"这个词语被音译之前，我们称之为：清真。清真二字包含着清洁、清净，真诚、真挚的意思，意译得十分传神。

在伊朗，98%的人口是穆斯林，而他们大多数是什叶派信徒，一少部分是逊尼派信徒。逊尼派和什叶派的主要区别在于，逊尼派承认穆罕默德归真后的四大哈里发都是穆罕默德的继承人，而什叶派则认为只有第四任哈里发、穆罕默德的女婿阿里，才是他的继承人。在整个伊斯兰世界，逊尼派占大多数，什叶派仅占少数。

穆斯林在清真寺中祈祷和默思，并与真主"见面""对话"。在伊朗有数不清的清真寺，都是或者部分按照规定的标准来建造的，每个都独具特色。但比起粉红清真寺，它们又逊色不少。

粉红清真寺位于设拉子一个不起眼的小巷中。这座建于19世纪晚期的宗教场所，更像是一个波斯建筑的经典案例，它的雕花石柱、彩色的马赛克瓷片和玻璃，甚至有点像欧洲的老教堂。

在粉红清真寺的夏宫，清晨8点到10点是最美的，早晨温暖的光线正好斜着照在巨大的彩色玻璃窗上，向波斯地毯上投下了美妙神奇的色彩和光影组合。她没有光明王之墓(Mausoleum of King of the Light)的金碧辉煌，她只在阳光灿烂的清晨，才展现出自己最美的一面。

这座清真寺，就像一个蒙着面纱的波斯美女，只有在掀开其头巾的一刹那，才为其倾国倾城的绝色容颜所深深折服，在这至高无上的殿堂里，用尘世间最华丽的光与影，歌颂真主的无边力量。我坐在墙边静静地感受着她的光影变幻，仿佛置身动画片中的万花筒一样。

有些建筑注定是属于女人的，比如泰姬陵，比如粉红清真寺。这座粉红清真寺的色彩其实并不是只有"粉红"，但我想，"粉红"是代表浪漫、富有幻想的色彩，预示着一切