服装纸样与工艺基础知识

简单地说，一件服装的完成需要经历款式设计、结构设计、绘制纸样(打板)、裁剪、缝纫、后整理等一系列过程。由于服装穿在人身上是立体的，款式设计当然是立体设计；面料是平面的，服装纸样自然也是平面的；将平面的面料变成立体的服装的制作过程就是服装工艺的魅力所在。现代服装工艺是指使用机械和手工的方法对服装进行加工，使被加工对象发生型变的一门艺术。

本单元主要内容是了解服装纸样与工艺的基本知识，学习手针工艺、机缝工艺、熨烫工艺技术知识，掌握基本的手缝针法和机缝针法，掌握平缝机、包缝机的使用方法。注重培养学生的实际动手操作能力，技术与艺术结合的观察力、想象力，引导学生体会如何利用工艺技术展现服装的魅力。学生学习完本单元的内容后，希望能够举一反三，把所学的工艺知识和技能灵活地运用到今后的服装制作中。

及时章.服装基础知识

教学内容：服装常用工具、设备及术语/2课时制图符号说明/0.5课时服装纸样/0.5课时服装排料与裁剪/0.5课时服装成品检验/0.5课时

课程时数：4课时

教学目的：引导学生进入专业知识领域。

教学方法：集中讲授。

教学要求：通过对本章的学习，学生能够初步了解服装常用工具、设备及术语，了解服装制图符号语言、纸样、排料与裁剪、成品检验等基本知识。

本章教学重点：

1. 服装常用工具、设备及术语

2. 服装纸样知识

3. 服装排料与裁剪知识

及时节.服装常用工具、设备及术语

一、服装常用工具

1. 画图、打板、裁剪用具(图1-1-1)

a直尺：测量长度或画线时使用的尺子，长度有20cm、30cm、50cm、60cm、100cm等多种规格。 b方眼定规：测量长度或画线时使用的尺子，主要功能是画直线、平行线、标注重要的点、标注角度等，长度有50cm、60cm等规格。

图1-1-1.画图、打板、裁剪用具

c弯尺：画领窝、袖窿、裆弯等曲线时使用的尺子。 d皮尺：测量人体尺寸或测量曲线长度时使用的带状软尺或卷尺，通常长度为

150cm。 e蛇形尺：测量曲线长度时使用的可任意弯曲的尺子。 f点线器：将结构图中的某一部分描绘在另外一张纸上时所使用的工具，由齿轮、连

接杆和手柄三部分构成。把空白纸铺在结构图下，握住手柄，转动齿轮，铺在下层的纸上就会出现由若干个点形成的线迹，因此叫做点线器，也叫做滚轮。在布上做记号时也可以使用。

g剪纸剪刀：用于裁剪纸样的剪刀。普通剪刀、文具剪刀均可。

h剪布剪刀：专门用于裁剪布料的剪刀。常用的有9号、10号、11号、12号等规格，长度在23～30cm之间。号越小剪刀越小，可根据手的大小和布料的厚薄来选择合适的剪刀。其中11号剪刀最为常用，既可用于裁剪薄料，如美丽绸、丝绸等；也可以裁剪厚料，如灯芯绒、大衣呢等。

i花边剪刀：专门用于裁剪布料样品(料样)的剪刀，剪出的布边呈锯齿状。 j剪口钳：在服装纸样上打对位剪口的专用工具。 k普通划粉、消失划粉：在布料上画裁剪线或在缝制衣服的过程中画线、作记号使

用的粉片，普通划粉有白、黄、蓝、紫、褐等多种颜色；消失划粉为白色、半透明状的粉片，遇热自然消失。另外，用于制作服装纸样的打板纸也是必备的用品。打板纸要有一定的厚度，有较强的韧性，较好的保型性、耐磨性、防缩水性和防热缩性。

2. 缝纫用具(图1-1-2)

a纱剪：剪线头及细小部位时使用的剪刀。 b锥子：拆掉缝纫线迹，翻挑领尖、袋盖(兜盖)、衣角，扎透多层衣片做记号，机缝时推送衣料等情况下所使用的工具。 c镊子：有直镊子和弯头镊子。直镊子用于拔出线丁，机缝时夹住衣料向前推送；弯头镊子用于包缝机穿线等。 d拆刀：挑开并切断缝纫线迹，冲开较厚衣料的缝合线，豁开扣眼或袋口等情况下所使用的工具。 e顶针：手缝衣物时戴在右手中指的及时、第二关节之间，顶住手针的针尾，起推进作用。选择凹孔密集且较深的顶针比较便于使用。 f手针：手缝衣物时使用的针，号码越小针越粗长，针孔(亦称针鼻儿)也越大。针体细且光滑，针孔大且呈椭圆形的针便于使用。

g机针：机缝衣物时使用的针，号码越大针越粗，针孔也越大。针体不易弯曲，针孔和针槽端正、光洁，针尖细且尖锐的便于使用，否则可能出现跳针、断线、针眼粗大、刺断纱线等问题。

图1-1-2.缝纫用具

h大头针、珠针：固定纸样或布料，立体裁剪，试样或试穿等情况下所使用的工具。

i插针包：用于插针的工具，用布包裹毛发、毛线等材料制成。使用时多戴在手腕上，方便取针。

j绷缝线：为本白色纯棉线(线要细、牢度不需太强)，在服装制作过程中用于手缝、临时固定的部位。若买来的是成绺的线，要将线剪开、喷水、熨烫、松捻，然后挂在便于抽取的地方，根据需要一次抽取一根或两根线。

k缝纫线：机缝或手缝用线，有涤纶线、丝线、棉线、尼龙线、蜡线等不同的材质，包装方式有轴线和塔线等不同的规格形式。

3. 熨烫用具(图1-1-3、图1-1-4)

a电熨斗：在服装制作过程中，电熨斗是不可缺少的工具。家用的有普通电熨斗和喷气式调温电熨斗，功率在700～1000W之间；工业用带锅炉的吸风蒸汽电熨斗，功率一般在1000W以上。好的电熨斗前端要尖，把手要牢，底盘要光，喷汽要匀。

b水布：也叫烫布，撕一块长约50cm、宽约60cm的纯棉白坯布，使用前要洗掉布上的浆，这样不仅柔软好用，而且不易被烫黄。熨烫时根据需要用单层或双层水布盖在衣物上，刷水或喷气之后熨烫，以防止衣物受损和出现亮光。

c水刷、水盆：如果没有蒸汽电熨斗，在熨烫某些部位时，需要使用水刷刷上水之后再熨烫。水盆，用来盛水。

d喷壶：如果没有蒸汽电熨斗，在熨烫大面积的布料时可以使用喷壶喷水，以达到较好的熨烫效果。

e烫凳：衣服上有一些带弧线、转弯的结构复杂的部位，如肩部、袖窿、刀背缝、

图1-1-3.熨烫用具

裆缝等，这些部位难以平放在烫台上熨烫，这时放在烫凳上熨烫会变得容易许多。烫凳上要铺垫两三层线毯或厚度相当的多层绒布或厚布，并将各层材料裁成塔形，底层较大，上层最小，最外面包裹纯棉白布或不易掉色的美丽绸。

f烫枕：用质地紧密的双层纯棉布缝成套子，里面填上细木屑并反复敲打填实，缝口之图1-1-4.烫木后制成烫枕。其长、宽、厚分别为30～35cm、20～25cm、5～7cm。烫枕主要用于熨烫服装的驳口、胸部、臀部、口袋等圆弧部位。

g拱形烫木：用硬质实木制成，底面很平，上面呈弧形。熨烫衣服的止口、缝份时，先用电熨斗熨烫，趁着衣服潮气未干，立刻用烫木的平面用力压住，起到定型的作用；分烫袖子的后袖缝等弧线较长的部位时，用烫木的弧面衬垫在熨烫物之下，便于操作。

4. 其他用具

a人台：又称人体模型。主要用于立体裁剪、服装设计及缝制过程中试样、产品陈列等场合(图1-1-5)。

b衣架：有普通衣架、带有肩背弧形的西装衣架、裙子衣架、裤子衣架等多种类型。普通衣架适宜挂衬衫、夹克等便装；而像西服那样的正装则必须使用特制的衣架，以保持后领窝、肩部及袖子的形状不发生变化。因此，要根据不同服装来选择合适的衣架。

c镜子：准备一面可以照到全身的镜子(镜面要平，要能真实地反映人体的比例)，在自己身上披布设计、试穿补正等都会用到。

图1-1-5.人台

二、常用服装设备

1. 家用缝纫机

传统家用缝纫机大多速度较慢，主要用于平缝。但有些在改装部分零件之后能够增加绣花功能或缝制出一些图案。新式台式电动家用缝纫机，功能较多，使用方便。

2. 工业用平缝机

工业用平缝机一般称为单针平缝机，也叫平车，是最基本的平缝机。能够缝制棉、麻、丝、毛、人造纤维等多种织物，缝纫速度快，操作简便。

3. 工业用电脑平缝机

工业用电脑平缝机是在普通高速平缝机的基础上增加了电脑控制系统，具有自动剪线、自动倒缝、自动挡线、自动抬压脚等功能。服装生产企业使用电脑平缝机能节省电能、减少噪声、提高生产效率、改善生产环境。

4. 包缝机

包缝机是用于锁缝衣片边缘，使其不暴露毛茬的专用机器，有两线、三线、四线、五线之分，目前的包缝机是十线包缝机。两线包缝机又叫做链缝机，主要用于针织物的拼接；普通三线包缝机主要用于锁边线迹不暴露在外面的衣物；密三线包缝机主要用于将锁边线迹露在外面的衣物；四线包缝机为针织专用机；五线包缝机能够做到缝纫与包缝同时进行，主要用于衬衫和针织服装的生产；六线以上的包缝机可缝制出多种装饰线迹。

5. 专用缝纫机

专用缝纫机指用于服装生产的专用设备，常用的有开袋机、敷衬机、双针平缝机、缲边机、绱袖机、圆头锁眼机、平头锁眼机、钉扣机等。

三、常用服装术语

1. 裁剪术语

(1)丝绺：又称丝道，指的是服装面料的经纬纱方向。经纱方向为面料的长度方向，通常叫做直纱或直丝；纬纱方向为面料的幅宽方向，通常叫做横纱或横丝；斜丝或斜纱指的是经、纬纱垂直相交的角分线方向，也称为"正斜丝"。

(2)

结构图(裁剪图)：表明衣服各片之间的结构关系的图形。

(3)

粉线：用划粉在布料或衣片上画出的线。

(4)

净缝线、净板(净样)：结构图中各部位的轮廓线是缝纫时的缝线位置，轮廓线叫做净缝线或净粉线。沿着结构图中的轮廓线剪下，得到的样板(纸样)叫做净板或净样。

(5)

缝份(缝头)：连接衣片的缝线应当与净缝线重叠，所以制作服装时在净板的外围要加放出一定的量，这个加放出的量称为缝份或缝头。

(6)折边：在衣长、袖长、裙长、裤长以下加放出的向内侧折的量叫做折边。

(7)

毛板、毛粉：在净板基础上加放出缝份和折边的样板叫做毛板。用划粉沿着毛板的外轮廓直接画在布料上，缝份和折边即已经包括在内了，此时的划粉线称为毛粉。

(8)裁片：裁好的、未缝合的衣片。

(9)

倒顺毛：如灯芯绒、丝绒、呢子等面料，用手沿着经纱方向朝一个方向捋，再向相反的方向捋，手感是不一样的，感觉顺的是顺毛，感觉戗着的是倒毛，这是绒毛的毛峰方向不同所造成的，因此就有了倒顺毛的说法。一般来讲，灯芯绒、丝绒适宜戗毛裁剪(毛冲上)，制成的服装颜色发深，不乏白；呢子适宜顺毛裁剪(毛冲下)，制成的服装不易起球。若前、后片一戗一顺，则制成的服装前、后片的颜色不一样，这就叫做倒顺毛。

(10)

阴阳格：格子面料，通常情况下是左右对称、上下也对称。若是左右或上下不对称(单方向循环)的格子，就称之为阴阳格或鸳鸯格(图1-1-6)。条子面料，通常情况下是左右对称。若是左右不对称(单方向循环)的条子，就称之为阴阳条或鸳鸯条。

图1-1-6.格子面料

2. 缝纫术语

(1)缝合(缉缝)：用平缝机将两个衣片缝在一起叫做缝合或缉缝，也叫做机缝或车缝。

(2)

明线：在衣服表面能够看到的缝纫线迹叫做明线，在制作过程中叫做缉明线。

(3)

暗线：在衣服表面看不到的、衣片之间相互连接的缝纫线迹。

(4)勾：制作领子、袋盖等部件时要在反面缉一道暗线然后再翻出正面，缉暗线的

过程叫做勾。如：勾领子、勾袋盖、勾止口等。

(5)打倒针(倒回针)：在缉缝开始和终止时要来回缝几针，起加固的作用。

(6)

吃与赶：指的是因缉缝不当而出现的毛病。吃，是缉缝时使衣片收缩起皱；赶，是缉缝时使衣片拉开抻长。用普通缝纫机缝合衣片时一般容易上片赶、下片吃，因此在向前送布的同时还应稍微用力拉住双层衣片，以防衣片吃或赶。采用有同步送布装置的缝纫机不会出现吃或赶的毛病。

(7)

吃头(吃量、吃缝、缩缝量)：指的是将某一个部位收缩一定的长度。例如：缝袖山吃头是指在袖山部位手缝或机缝之后，其长度比未缝之前缩短了一定的距离。

(8)

反吐：领子、袋盖等勾暗线翻出正面烫好之后，从正面不应该看到领里或袋盖里，如果看到了就叫做反吐。

(9)里外拥：领子、袋盖等表层一般都要大于里层，两层之间的差量称为里外拥。

(10)

上炕与下炕：两者都是缉缝时出现的毛病，指的是线没缉缝在恰当的位置，缝线缉在规定位置以上部位的称为上炕，缉在规定位置以下部位的称为下炕(图1-1-7、图1-1-8)。

图1-1-7.上炕图1-1-8.下炕

(11)

接线双轨：两条线相接时，接头处没有重叠在一起。

(12)

跳针：缝纫线迹出现不连贯的现象。

(13)

浮线：缝纫线迹松散，浮在衣物表面的现象。

(14)

戳毛：由于机针秃尖或针尖不光洁，将面料戳出毛刺的现象。

(15)

针眼：机针戳在衣料上留下的小孔。

(16)毛、漏、毛漏、脱：毛，指的是毛边外漏；漏，指的是应该缝住的地方未缝住；毛漏，指的是破洞；脱，指的是缝线断开。这些都是不该出现的毛病。

(17)线头(线屑)：留在成品上的缝纫余线，应在整理时，把它们全部清理干净。

3. 熨烫瑕疵

(1)

水花：熨烫前喷水不匀或熨烫时温度不够高，造成衣服上留下水渍的现象。

(2)

亮光：熨烫后衣物上留下光印的现象。

(3)

烫黄：由于熨斗的温度过高，将衣物烫黄变色的现象。

(4)

烫熔：由于熨斗的温度过高，将衣物烫化、烫漏的现象。

第二节.制图符号说明

一、服装制图、制作符号说明(表1-1-1)

表 1-1-1服装制图、制作符号说明

名称 符.号 说.明

粗实线

表示轮廓线、净缝线

细实线

表示基础线、辅助线

点划线

表示布料连折或对折

虚线

表示背面或叠在下层看不到的轮廓影示线，也表示缝纫明线

等分

表示将某个部位分成若干相等的距离

距离线

表示某部位起点到终点的距离，箭头应指到部位的净缝线处

直角

表示两线相交的角呈90°

重叠

表示相邻衣片交叉重叠

拼合

表示一部分纸样与另一部分纸样合二为一

等量

表示尺寸相同

省略

表示长度较长而结构图中无法画出的部分

橡筋

表示松紧带，也表示罗纹

剪切

表示该部位需要进行分割并展开

经纱方向

表示服装面料的经纱方向

顺向

表示裁片的图案或毛绒方向要一致

省道 枣核省

表示沿着虚线对折、沿着实线缝

锥形省

钉子省

褶裥

表示从正面看到的褶的折叠方法

续表

名称 符.号 说.明

纽扣及扣眼

表示纽扣及扣眼的位置和大小

缩缝

表示某部位需用缝线抽缩

归拢

将特定部位缩短的熨烫方法

拔开

将特定部位拉长的熨烫方法

二、服装常用名词英文缩写说明(表1-1-2)

表 1-1-2英文缩写说明

缩写 全.拼 缩写 全.拼

B Bust(胸围) EL ElbowLine(肘位线)

UB UnderBust(乳下围) KL KneeLine(膝位线)

W Waist(腰围) BP BustPoint(胸高点)

MH MiddleHip(中臀围) SNP Side NeckPoint(侧颈点)

H Hip(臀围) FNP Front NeckPoint(前颈点)

BL BustLine(胸围线) BNP Back NeckPoint(后颈点)

WL WaistLine(腰围线) SP ShoulderPoint(肩端点)

MHL Middle HipLine(中臀围线) AH ArmHole(袖窿)

HL HipLine(臀围线) HS HeadSize(头围)

第三节.服装纸样

在服装行业内画服装结构图和绘制纸样，被称为服装制板或服装打板。

打板时，首先按照服装款式的设计要求绘制服装结构图，然后将结构图中的各个局部的形状取出，这时得到的是服装的净板，也叫净样；在净板的基础上加放适当的缝份和折边，得到的是服装的毛板。净板、毛板都叫做服装纸样，也叫样板。在纸样上要画出重点部位(如省道、口袋等)、标注经纱方向、注明样板名称及裁剪片数，这些内容是服装纸样的"语言"。

绘制服装纸样时，要考虑布料的缩水率、热缩率，要将收缩量预留在纸样中。

一、裁剪纸样

用于裁剪的纸样都应该是毛板。根据服装纸样上的"语言"要求，将毛板有序、合理地铺在服装布料上称为服装排料。沿着毛板的轮廓将各个衣片剪下来，称为服装裁剪。

1. 面料纸样

面料纸样指裁剪面料时所使用的纸样，也就是前面提到的毛板。

2. 里料纸样

里料纸样指裁剪里料时所使用的纸样。制作里料纸样时，要在符合服装结构原理的前提下尽量减少分割线即缝合线，以减少服装加工制作的工序和工时，具体的制作方法要根据款式和工艺而定。

3. 衬布纸样

这里所说的衬布指黏合衬。黏合衬有有纺和无纺之分，要根据不同的面料、不同的使用部位、不同的作用效果有选择地使用。衬布纸样有时与毛板相同，有时与净板相同。

4. 里衬纸样

这里所说的里衬指用于遮挡网眼面料的衬布，一般情况下，里衬纸样与面料纸样是相同的。

5. 内衬纸样

内衬用于面料与里料之间，例如男西服的胸衬、防寒服的内胆等，要根据具体情况来制作内衬纸样。

6. 辅料纸样

裁剪使用的辅料包括罗纹松紧口、橡筋、口袋布、腰头衬等，要根据具体情况来制作辅料纸样。

二、工艺纸样

在将裁剪好的布片缝合到一起时同样需要纸样，这些纸样称为工艺纸样。工艺纸样主要用于缝制加工过程中和后整理环节中，通过使用工艺纸样可以使服装加工变得更便利，可以提高工作效率、提高产品质量。

1. 修正纸样

修正纸样用于校正裁片。例如西服的前衣片在经过高温加压粘衬后可能会发生热缩等变形现象，这时需要用到修正纸样对衣片进行检查并修正。

2. 轮廓纸样

轮廓纸样用于制作过程中使某些部位保持原样、不变形。例如用领子净板、口袋盖净板、圆贴袋净板等画线，按照所画线迹缉缝、熨烫等。

3. 定位纸样

定位纸样用于制作过程中对某些部件进行标注，例如在衣片上画出口袋、扣眼、扣子

等位置就要用到定位纸样(图1-1-9)。

图1-1-9.定位纸样

4. 定型纸样

定型纸样用在缝制加工过程中对某些部位型的把握，例如口袋盖、贴袋、领子等。定型纸样一般是净样板，应选择耐烫、耐磨的材料来制作(图1-1-10)。

5. 辅助纸样

在缝制和整烫过程中起辅助作用的纸样(硬纸)。例如在用普通压脚绱拉链时，为了使压脚左右两边的高度相等，可以在低的一边垫上硬纸(图1-1-11)。再如缝制裤口时，为了保障两个裤口大小一样，制作一个标准尺寸的裤口纸样，按照这个纸样去缝合。

图1-1-10.定型纸样图1-1-11.辅助纸样

第四节.服装排料与裁剪

一、服装排料注意事项

1.棉、麻、丝绸等布料要下水预缩，自然晾干后要将布料烫平，经纱、纬纱要烫直，出现纬斜时要矫正。

2.裁剪单件服装时，布料一般都铺成双层，将布料的正面叠在里面，反面露在外面。布料有双幅、单幅之分，双幅布料、单幅有图案的布料一般应将布边对齐，折成双层，素色的单幅布料既可以对折也可以"回头"折(图1-1-12)。对折沿幅宽折，折后幅宽减半；"回头"折沿料长折，折后料长减半。

图1-1-12.铺布料的方法

3.选择与布料颜色接近的划粉，在布料的反面划线。

4.

对于有毛绒方向、图案朝向或阴阳格的布料，要根据毛向、图案的朝向、阴阳格的方向来决定纸样的上下方向，要朝着相同方向排列纸样。

5.

对于单色、无图案的布料要查看光泽差异，确保不出现因反光不同而造成衣片之间的色差。

6.

在布料上摆放纸样时，纸样上的经纱线与布料的经纱必须保持一致，先摆放面积大的纸样，面积小的纸样插空摆放，各衣片纸样的边缘要尽量靠近，以节省面料。

注：本教材各章节中的排料图，适合于单件裁剪，而不适合于批量裁剪。单件裁剪时，用划粉把纸样的轮廓描绘在布料上，然后把纸样移开，再沿着划粉线裁剪。

二、服装裁剪注意事项

1.

检查纸样是否齐全，检查纸样上的经纱符号与布料的经纱是否一致，检查应该连裁的部位是否已将布料对折。

2.

单色布料，上下两层一起裁剪。裁剪时右手拿剪刀(左撇子相反)，左手轻轻放在布料上即可，不要拎起布料，以防布料变形。

3.条格布料，先裁剪上层，看着上层的条格裁剪下层。

第五节.服装成品检验

一、外观检验

外观检验主要是对服装的款式、花样(花色)、面辅料缺陷、整烫外观、缝制、折叠包装以及有无脏污、线头等方面的检验。各款式的主要检验内容如下：

1.

干净、整洁，无线屑、水渍、油渍、划粉印，无针板、送布牙、熨斗等造成的痕迹。

2.整体无明显色差、无疵点、无脱丝、无断纱。

3.

倒顺毛、阴阳格布料，全身顺向符合要求。特殊图案的布料以主图为准，全身图案方向符合要求。

4.

各部位熨烫平服，无烫痕、烫黄、亮光。

5.

有立绒的布料不能将绒毛压倒。

6.

使用黏合衬的部位不渗胶、不脱胶、不起泡。

7.

面线与底线的松紧适宜，各部位缝纫线迹顺畅、整齐、牢固、美观。针距密度符合要求，无跳线，无脱线。明线间距相等，明显部位的明线不允许有接线。

8.

包缝线迹美观、牢固、平整，缝份宽窄适宜。

9.

对条、对格部位要符合要求。

10.

扣子与扣眼的位置及大小适合，扣眼整齐，无绽线。

11.

套结、线襻的位置、牢固。

12.

商标、洗涤说明、尺码带、成分