Cyber Yellow 淡黄色

这种黄色新鲜明快，给人活跃、乐观之感，地补充了前模特、《时尚》杂志的创意总监格蕾丝 柯丁顿口中的“断层、爆裂和60年代的青年大骚动”。10淡黄色不仅是1963年哈维 鲍尔黄色笑脸图标的修饰色，也是大量服装选用的颜色。1969年，英国的怪人设计师桑德拉 罗德斯丝印的“花型扣”印到充满活力的黄色布料上，装饰了她设计的及时件外套。罗德斯通过大卫 贝利结识了两位极棒的、疯狂的乌克兰裔美国模特，11并听从他们的建议前往纽约。《时尚》的出版商戴安娜 弗里兰对罗德斯的古怪作品狂热崇拜，并将其推荐给亨利 班德尔。班德尔买下了整个系列作为藏品收放在他的高端百货商店里，一时间第五大道上的社会名媛都开始追求时髦。

充满活力的黄色给人自由快乐之感，与生俱来的叛逆，令其成为贝纳通的色。贝纳通公司由卢西亚诺 贝纳通和朱莉安娜 贝纳通姐妹共同创立，公司不仅致力于宣传推销色彩，还专注于消除社会对色彩的认知障碍。奥里维埃洛 托斯卡尼的广告中，主角不再是贝纳通的基本针织品，一些显著的全球性不幸问题取而代之成为关注的焦点。

安娜 苏重释她的及时场时装秀是20世纪60年代卡尔纳比街“朋克与垃圾摇滚”交锋的转折。1991年秋季，她对淡黄色的彻底追求带来了视觉上的挑战，对于渴望摇滚风格的X一代来说再好不过了。

尽管20世纪中期，匡威运动鞋几乎没有改变，但穿运动鞋的人群却一直在转变着。起初是篮球运动员，如1918年的查克查尔斯 泰勒，随后是雷蒙斯和科特 科本这样的音乐家。从只念到高中的亨特 S.汤普森到维克潮人这样的另类，依旧选择追求便宜、耐穿的鞋子，耶耶耶合唱团的歌手凯伦 欧也认为这样的鞋子才是好鞋子。12明快而鲜亮的蒲公英匡威在选择色彩时，比起夜色系似乎更倾向于明亮色系。

Heavenly Pink 玉浅粉

我相信粉色的力量，我相信亲吻，相信经常亲吻的力量。我相信明天又是新的24小时，我相信奇迹。——奥黛丽 赫本42

20世纪，粉色成为女性的代表色。从小女孩、洋娃娃、芭蕾舞鞋到伴娘礼服，粉色伴随着女性且无处不在。许多年来，玉浅粉经历了一次次蜕变。1929年，玛德琳 薇欧奈(Madeleine Vionnet)设计出一件飘逸的糖果色雪纺衣，如果不是因为领口很低，这件衣服几乎会甜得腻人了。

第二次世界大战之后，一场性别角色正常化的激烈竞争爆发了。女强人越来越多，总之你必须“想着粉红！”，R&K Originals在1956年的服装地结合了时尚、女性气质和相对的平价。这家位于曼哈顿的公司的口号就是：献给懂得穿衣的女孩。这反映了女权主义运动前的时代，不论年龄，女性都被称为女孩。

迷幻的60年代与甜蜜的玉浅粉色并不合拍，自然写实的70年代也是如此。不过到了80年代，粉嫩红卷土重来。80年代女性的“权力套装”常常带有令人眼花缭乱的亮片，这就像职业女性的盔甲一样。甚至职场外的女性也开始倾向这种穿衣风格。设计师诺兰 米勒(Nolan Miller)的皇家服饰传达了美国女性的独特力量：“当她走下大厅，你可能并不知道她是谁，但你知道她很富有，并且你好为她让道。”43

和米勒一样，亚历山大 麦昆(Alexander McQueen)也为强势的女性们设计服装，但随着他的自杀，他的品牌前途未卜。由于谦虚和勤奋，莎拉 伯顿(Sarah Burton)从1997年起便一直待在麦昆身边，至今仍在向世界传达着麦昆的时尚。伯顿的粉红绒毛礼服展现出麦昆的自然与超现实主义时尚风格，并且让更多的人听到伯顿自己作为女性的呐喊。伯顿的“温和未来主义”将模特弗丽达 古斯塔夫松(Frida Gustavsson)打造为科幻小说女主人公，穿着一件巨大的、上下八层雪纺卷的淡粉色裙装。44

伴娘礼服通常是悲剧性的，因为它被穿过后便不再被使用。看到水准还相对较低但已较为开放的市场，出生于宾夕法尼亚的Jenny Yoo感到要为那些伴随新人走向婚礼圣坛的伴娘们设计悦人的服装。这件帕森斯制作的“汉娜”(Hannah)粉红山茱萸礼服的亮点在衣服的荷叶边上，它塑造并柔化了整件衣服的轮廓。

Royal Purple 王室紫

我老了以后会选择穿紫色。——詹妮 约瑟夫(Jenny Joseph)

纵观历史，王室紫的染料一直是世界上最贵的，因为生产一盎司的紫色染料需要33.6万只像蜗牛这样的软体动物。82由于成本昂贵，紫色染料成了只有皇家和富人才能消费得起的商品。在现代，合成紫色染料变得越来越容易，尽管它仍因过去的戏剧性和复杂性给人以高级之感。

1929年，L¡¯ Officiel de la Mode杂志宣布“奥古斯塔 伯纳德走在巴黎时尚界最前列。”83《时尚》杂志则邀请雷内 布韦-威廉姆斯(Rene Bouet-Willaumez)来为1933年9月刊的奥古斯塔 伯纳德的皇家淡紫色晚礼服作插画。伯纳德在1922年至1934年间最为活跃，她的新古典主义的设计为人称赞，她的作品被称为“高贵简约风”。84

在一切皆有可能的70年代，候司顿(Halston)因其“展厅里举办的狂疯、狂野、狂热的派对”而出名，那里形形色色的纽约人就像男扮女装的贝比 帕利(Babe Paley)和波多黎各人一样。85候司顿对待工作就像对待他的派对一样认真，他彻夜工作，缝制服装直到手出血。86到1975年，《时尚先生》发出疑问：“候司顿是要接管世界了吗？”87候司顿的只想制作简约但绝不无聊的服装，就像他1975年的那件丝绸晚礼服。这种大胆的紫色，象征着迪斯科年代的美国经典，使得喜欢安洁莉卡 休斯顿(Angelica Huston)和坎娣丝 伯根(Candice Bergen)的人很容易成为候司顿的顾客。88

吉尔 斯图尔特(Jill Stuart)的时髦父母，即“Mister Pants”的所有者，曾为露西尔 鲍尔(Lucille Ball)和娜塔莉 伍德(Natalie Wood)设计服装。受父母影响，斯图尔特15岁时便早早成熟，开始向布鲁明戴尔售卖配件。1993年从罗德岛设计学院毕业后，她继续推出自己的作品，而这些作品如今都穿在一些名人身上，像珍妮弗 安妮斯顿(Jennifer Aniston)和克里斯汀 邓斯特(Kirsten Dunst)。比起西雅图的烟雨天，斯图尔特1996年推出的草地紫色裙装更加适合好莱坞的霓虹。

1997年范思哲谋杀案的犯人毫不费力地将房子付之一炬。为了继承范思哲的遗产，多娜泰拉 范思哲(Donatella Versace)不断地向上爬(穿着16厘米的高跟鞋，毫不夸张)。由于哥哥的整个职业生涯她都一直参与，多娜泰拉对范思哲的精神理解很深，但最初她却回避品牌的经典形象，将其原封不动地放着，把这个品牌的经典留给已故的兄长。不过到了2006—2007年秋冬展，她终于开始重新审视这一切。她的男装系列承接20世纪90年代的迈阿密男子风，将真丝衬衫和镶有紫色心形勋章的长裤进行了搭配。

Midnight Navy暗海军蓝

在所有色彩中，海军蓝是能与黑色相抗衡的，它有着黑色的一切品质。——克里斯汀 迪奥(Christian Dior)106

海军蓝一直属于蓝色调，尽管它和海军们一样经历了翻天覆地的变化。海军蓝色的衣服首次出现在20世纪20年代，是一个女性也能驾驭和喜爱的男款服装的时代。1937年的好莱坞电影《摘星梦难圆》(Stage Door)，穆里尔 金(Muriel King)给凯瑟琳 赫本(Katharine Hepburn)设计了一件海军蓝色的“慵懒睡衣”，美国女性已从这部电影的海报或入场券上记住了这种颜色，她们争先恐后地仿制这件衣服。第二次世界大战期间，海军蓝回归了它原本的角色，军人们身着海军蓝色的制服起航出征。也可以理解，战后民众对海军蓝的热度开始减退。20世纪50年代的美国公众更感兴趣的是蓝色绒面鞋和蓝色牛仔裤。但到了20世纪80年代，《预科生手册》(The Official Preppy Handbook)再次将海军装束带入上流社会，开始进入喜好游艇和航海等体育休闲活动的绝大多数人的视野之中。从20世纪90年代到21世纪初，海军蓝多次被人们称为“新的黑色”，人们穿着海军蓝衣物的次数已和黑色一样多。

穆里尔 金在巴黎学习的是如何成为一名插画家，但后来她却成为纽约的一名设计师。尽管她不会裁剪、装饰和缝制衣物，但是她却拥有着众多来自好莱坞的顾客。金因给凯瑟琳 赫本设计台上台下皆可穿的、谨慎而又大胆的服装而成名，充分满足了这个女明星对于非传统裤装的迷恋。107

1967年，时尚主教伊夫 圣罗兰裁剪出一件带有圆点细条纹和纽扣的海军风薄西装。虽然这件西装可能会让人回想起过去，但它却不再像过去那样独适合于男性。比艾迪 斯理曼(Hedi Slimane)在2002年为迪奥男装推出的极薄男装更具革命性，圣罗兰的这件西装以一种奇特的方式诠释了六十年代的青春……的美与孽。10820世纪50年代，圣罗兰捕捉到了在大方的男性气概与娇柔的女性气质之间，还存在着一个桥梁。推出中性服饰的想法正是形成于此。沉迷于“处在可怕过渡期的世界”，圣罗兰也促进了时代的前进，在相当程度上是因为使用了中性色彩海军蓝。109

21世纪初，海军蓝已成为永恒经典之一，从Coach的包到J.Crew的夹克。事实上，经典的海军外套一次又一次地改写着《宋飞正传》(Seinfeld)的引用目录。J.彼得曼(J. Peterman)推出了一款孟德尔夫人(Lady Mendl)海魂衫，用诙谐的副本让观众们了解了美国的及时位女性设计师。而Moloh，卡洛琳 斯迈利(Caroline Smiley)那蛮横的英国品牌则推出了深海军蓝色的外套，适合带有军事表演感的运动。110

Hunter Green 猎人绿

猎人绿历史悠久，在许多国家都很容易找到这种森林染料。20世纪20年代，万年青就深受la garconne(一个男孩子气的女孩)的喜爱。 21世纪初的今天也有neo-gargonne纷纷效仿。20世纪30年代，马瑞阿诺 佛坦尼(Mariano Fortuny)就强调了包含森林启发色调的古典希腊礼服的浪漫主义；20世纪40年代的女性，把穿这种颜色的衣服当作和军队团结统一的象征，尽管战争胜利后它很快就被抛弃了；20世纪60年代，婴儿潮时代的青少年也对这种新兴的中性色彩非常中意；21世纪，Opening Ceremony的死硬派也有所改变，虽然仍沉浸在过去的想法中，但他们也渴望着真正新潮的东西。

1932年，马瑞阿诺 佛坦尼(Mariano Fortuny)推出了一款的猎人绿色丝质茶会女礼服，这是他及时件使用自创打褶技术的作品。佛坦尼推出的前卫室内长袍进一步推动了时尚的家居化，毕竟女人总喜欢能随时随地炫耀自己的衣服。

在克里斯汀 迪奥(Christian Dior)经历了跌宕起伏并且遇到神童圣罗兰(Yves Saint Lanrent)想撞头后，1960年，马克 伯翰(Marc Bohan)接任了这一品牌的首席设计师。他推出了一款镶有水钻的墨绿色天鹅绒礼服，这件礼服让他在迪奥1963年秋季时装展上一举成名。

第二次世界大战期间，由于女性无法参战，穿着深绿色女式套装便成了与军队团结统一的一种方式。1944年，利兹公司推出了英式猎人绿女性套装，在广告中使用了时尚社论中常见的摄影技巧，但也有一些不协调的地方，比如里面出现了一台纺车。第二次世界大战期间的女性，虽无须自己纺织布料，但她们自己却用缝纫机来制作和修补衣服，也常常制作和修补耐磨损的面料。

在过去十年里，Opening Ceremony的创始人兼设计师卡罗尔 林(Carol Lim)和胡姆贝托 莱昂(Humberto Leon)一直都是重大潮流的人士。他们的店面拥有全世界最时髦的商标，就连Opening Ceremony自己的商标也汇聚了纽约市中心的街头潮流。他们在2010年推出的常青绒面革高跟靴，比其他靴子都要更高、更重，但极简主义(只有三个金属扣和两片裁片皮革)使靴子分外明快，这使他们的产品成为科洛 塞维尼(Chloe Sevigny)这样年轻的时尚潮人的。

缪西娅 普拉达(Miuccia Prada)创立的Miu Miu品牌在走了多年裙装主打路线后，于2010年秋冬时装展推出了以松针绿宽松长裤和短上衣的搭配，颇具时尚气息和金属之感，非常适合凯特 兰菲娅(Kate Lanphear)这样的现代“男友风”。

Cloud Cream 乳酪色

古希腊的天然白色长袍总是让人们将奶油色与古物联系在一起。回溯至20世纪初，好莱坞的客户们熟练地使用面霜来软化自己的银幕形象，使之显得不那么苍白。从20世纪中叶到今天，奶油色一直被人们认为是比炫酷、简朴的白色更为友好的颜色。

非凡的服装设计师伊迪丝 海德(Edith Head)(职业生涯长达58年，包括546次演职人员，35个奥斯卡提名和8次获奖)明白，纯白色的服装在黑白电影中会显得粗糙，于是便在《罗马假日》的一幕中为奥黛丽 赫本(Audrey Hepburn)设计了一条仿古白的裙子。在经过一些细微的调整后，赫本穿着这条裙子走上了领奖台，这也是海德走上的领奖台。2011年，这条连衣裙在拍卖会上最终以131292美元的价格成交。

尽管从事设计工作和装扮戴安娜王妃已超过半个世纪，但是日本设计师鸟丸军雪(Yuki)却一直没有推出自己的专属色。也许是因为他将英国而非法国作为他的大本营，Yuki接触过的行业包括日本动漫、纺织工程，以及建筑。但他最终选择了追求时尚。跟随诺曼 哈特奈尔(Norman Hartnell)学习过裁剪，然后离开了皮尔 卡丹(Pierre Cardin)。1973年他在伦敦创办了自己的公司；1977年，他的作品及时次登上了《英国时尚》的封面。一年后，Yuki设计了一件配有打褶蝉翼纱的冬白色人丝细毛绒斗篷，他选择含蓄和酷的色彩是想要传达“不接受就放弃”的态度。161

2006年春夏时装展，奥斯卡 德 拉 伦塔开始推出简洁的乳酪色作品，模特杰奎塔 维勒(Jaquetta Wheeler)身着一件裁剪制的窄身背心和慵懒的超大号裤子，搭配牛奶色饰品登场。这位来自多米尼加的设计师，在1963年凭借为伊丽莎白 雅顿(Elizabeth Arden) 做的设计而打入了纽约时尚界。起初，他在巴黎世家当学徒，做过朗雯(Lanvin)的卡斯特罗(Antonio del Castillo)的助手。1963年，他对《纽约时报》说：“我只是想做漂亮的衣服。”162近五十年的时间里，他一直都待在自己的工房里做着衣服。

2003年的秋季时装展上，大卫 罗德里格斯(David Rodriguez)精心制作了一件搭配纸草纱皮领的花边长外套。这件衣服带有旧好莱坞时代的风格，不过新好莱坞的女主角，像克里斯汀 邓斯特(Kirsten Dunst)和杰西卡 阿尔芭(Jessica Alba)也都是罗德里格斯的粉丝。

Silver 银色

银色酷酷的现代感令我沉醉。——罗伯特 李 莫里斯(Robert Lee Morris)176

闪亮的水银色传达着先进的技术和未来主义思潮，是美国恩卡公司(Enka)、帕高(Paco Rabanne)以及艾里斯 范 荷本(Iris Van Herpen)都有的氛围。和铜绿色一样，艾萨克 麦兹拉西(Isaac Mizrahi)巧妙的证明了银色也可以表现时间的推移。

第二次世界大战期间，丝绸成为制作降落伞必需的原料，时尚界也进而转入人造丝等化学合成品的时代，这些都由美国恩卡公司提供。为了在战争中尽一份力，从《时尚芭莎》到布卢明代尔百货公司的时尚领袖都在炒作纺织品，其销售卖点不仅仅是人造丝的材质，还有通过技术提升的耐穿度。1944年，美国恩卡公司面对追求时尚、拥有战争意识的消费者，推出了一件配有手套的闪银色束腰带晚礼服。

出生于西班牙的法国流亡者Francisco de Rabanne de Cuervo(后被称为帕高 拉巴纳)大胆尝试直接使用金属制品裁衣。他使用铝和塑料这样的非常规材料，给设计注入一股实验性的气息。时尚记者玛奇 加兰(Madge Garland)因此称赞他为“六十年代末巴黎具创造性的设计师之一”。177

20世纪90年代，艾萨克 麦兹拉西(Isaac Mizrahi)在正式入行之前，就已经成了纽约的话题人物。《纽约时报》称麦兹拉西的首场展会是“前途最光明之一”。178麦兹拉西1997—1998年的秋冬时装展，引起了强烈的反响。他的“胭脂系”(Rouge Chic)服装虽仍在表现纽约这个“不夜城”的种种，但已然走在了时尚的最前列。在T台灯光的照耀下，他的银丝镂空毛衣闪闪发光，配上磨砂银色长裤气度非凡。时尚记者艾米 M.斯宾德勒(Amy M. Spindler)回忆这件衣服时就说“别有情致”。179麦兹拉西这样解释自己的作品：“我设计衣服并不是想要获得什么影响力，只是因为衣服太美了，我忍不住想要一件件地设计出来。”180

在亚历山大 麦昆和维克多&罗夫(Viktor & Rolf)积累过经验后，艾里斯 范 荷本开始设计属于自己的时装，“以不同的心境，甚至是不同的身份去进行设计”。181虽然采用了新技术，范 荷本在2012年春季时装展上推出的系列女装，也体现了数字世界中人们的情感空虚。模特艾尔莎 希尔文(Elsa Sylvan)身着一件只有一条银色长袖的3-D印花层叠连衣裙，似乎能遮住衣服原本的模样。182这条裙子的印花十分复杂，看起来像某种雨林真菌，迷人至极。时尚达人达芙妮 吉尼斯(Daphne Guinness)和音乐家比约克(Bjork)都因极富个性的造型而出名，他们也非常欣赏范 荷本的作品，雷姆 库哈斯也不例外(库哈斯是一名杰出的建筑师，也是United Nude女鞋的创意总监)。

Jet Black 烟黑色

光明存在前就有黑暗。亲爱的，黑色就是一切。——弗朗西斯科 斯哥乌鲁(Francesco Scavullo)199

1983年到1984年之间，约翰 辛格尓 萨金特(John Singer Sargent)画了一张画。画中的人物是穿着带肩带的束胸深V领黑色长裙的X夫人，但世人似乎并未将这种原本悲哀的颜色与性感联系在一起。比起赞美，这幅画得到的是更多的嘲笑。200三十年后，加布里埃尔 可可 香奈儿推出她的及时条黑色连衣裙，彻底改变了黑色与哀悼联系在一起的传统印象。1926年，《时尚》认定“这是条全世界都愿意穿上的连衣裙”201，并且坚持认为“福特”时尚是“被低估的、登峰造极的时尚”。202香奈儿的小黑裙能够成为全球人衣柜中的衣物之一，在某种程度上也是因为它的瘦身属性和隐藏城市生活污垢的功能。

1961年，奥黛丽 赫本(Audrey Hepburn)在电影《蒂凡尼早餐》中扮演霍莉 戈莱特丽，影片中的霍莉渴望不一样的生活，她靠自己的力量去争取，直到取得成功。戚伯特 纪梵希(Hubert de Givenchy)设计的裙子表现了戈莱特丽的迷人欲望，并从视觉上传达出精英地位——遮盖了赫本不满意的自己的突出锁骨。讽刺的是，戈莱特丽渴望奢华的生活，而她的衣服也确实终极奢侈，这条裙子在2006年佳士得拍卖会上以923187美元出售，这也是该部电影中最贵的一件衣服。不论这条裙子“纯粹”与否，纪梵希给出了自己的猜测：据传好莱坞的服装师伊迪丝 海德(Edith Head)把这条裙子改长了，因为在大银幕上，它的巴黎短裙风格显得尺度太大。

从香奈儿的别致到纪梵希的性感，黑色在整个20世纪不断地演变着，直到紧身衣大师阿瑟丁 阿拉亚的出现。他在1984年设计的裙子，用杯形的轮廓将女性的身体勾勒成形。阿拉亚对黑色迷恋到了1985年的时装展要求全体1186名出席者全部穿黑色出席的地步。他的大多数崇拜者都这么做了，包括安迪 沃霍尔(Andy Warhol)、斯蒂芬 斯普劳斯(Stephen Sprouse)和模特周天娜(Tina Chow)。

唐娜 凯伦(Donna Karan)不仅将纽约纳入了时尚界版图，还将黑色带进纽约人的衣柜。唐娜 凯伦的作品和阿拉亚的不同，她的作品没有公然的表现性，而是让它们成为全世界职业女性的理想服装。凯伦于1985年以“七件套”(seven easy pieces)的理念创立了自己的品牌，她认为着装应该是简洁的。她的服装中必不可少的是紧身衣裤，它们通常给裙子或裤子作打底。作为都市禅意(urban zen)的践行者，凯伦还指出做瑜伽时也可以穿她的衣服——这是她最喜欢的在这个喧嚣城市寻觅平静的方式之一。