第1 章 外套备忘录

在当今男装世界中有一个很有趣的现状，西装几乎成为大众化的服装，无论什么阶层、什么职位、什么性格的男人都不拒绝它，只有细微之处见绅士。像塔士多(配黑领结的晚礼服)这种很绅士的礼服，艺人、明星、商业新贵甚至蓝领穿的机会也多了起来，因为他们“太懂得”如何穿它，它是“高雅”的标签。只有外套还保持着它的纯粹性被绅士们固守着，成为贵族的堡垒，但它的密码却不像西装那样被更多的人解读。我们看到，只要是适宜的季节、场合，他们一定会选择柴斯特外套、巴尔玛肯外套、堑壕外套、达夫尔外套等这些甚至连名称都不知所云的服装，这其中有什么玄机？

1.1 一个会穿外套的人是讲究品质的人

为什么会有这种现象：在现代男人生活中，只有外套还保留着历史上传承下来的季节性信息，如防雨外套、防风外套、防寒外套等，这与其说是季节性信息，不如说是历史上留下的文化印记，正因如此它才会在上层社会流行、认可后被确立下来，当上层社会接受某种服装时，也就决定了它的历史地位，但这并不对其出身的贫贵有所选择。男装往往是从贫民服作为发端，之后被上层社会吸纳、借鉴而确立其地位的，如达夫尔、水手外套、巴尔玛肯、堑壕服等，因为贫民服装的功能是最棒的。不过当这种服装进入上层社会时，必须加入这个阶层的社会语言才能够在主流社会流行开来。当这种语言成为社会公认的(绅士)标签时，低于这个阶层的人们便着力去摹仿而成为潮流。一般人更注重外套的季节性和防寒

图1–1 弗瑞克外套、晨礼服、燕尾服，历史中称为外套的大礼服

性，总之首先考虑的是它的功能问题，很少注意它的社交语言。这时绅士们却不愿与此为伍(怕跌入下层社会)，就有所选择地穿它们，或穿得更加地道，这就是为什么对更加细致的绅士服语言如果没有涉深的体验是找不到感觉的道理。外套最能体现这一点，在社交场有这样一种逻辑，社交形象成功与否要看对服装规则(The DressCode)的把握，而最能够表现出技巧和品位的却是外套。这是它不被流行左右，在上层社会能够原汁原味地保留下来的社会原因。

外套(Coat)总是和“讲究”这个词汇联系着。“一个会穿外套的人是个很讲究的人”，这是因为没有任何一种服装比外套传承的历史信息更多，这就是现代绅士为什么固守外套这个的堡垒的答案。

男装历史从古至今，但凡讲究的礼服都以外套著称，如著名的弗瑞克外套(Frock coat)、晨礼服 (Morning coat)、燕尾服 (Tail coat)等，尽管很多情况下不把它们当作外套使用，事实上

“COAT”表示盛装、大礼服之意(图1-1)。这跟历史上外套代表着贵族的奢华有关，它除了用料多、做工考究、价格昂贵外，还跟一层一层炫耀财富的穿着方式有关，这种传统不加掩饰地带到了今天。爱丽森 .卢莉在1981 年出版的《服饰的语言》中就说：“大体上，一个人穿的衣服层越多，他或她的社会地位就越高。”(保罗.福塞尔著《格调》，第67 页)可见外套对于多层方式的贵族体验是最直接有效的。作为贫民百姓，贵

族气的外套既不符合他的经济条件，也不适应他们频繁劳作的生活环境，正因如此，外套的绅士语言普及得缓慢而狭窄，这反而是上层社会希望看到的，从而大胆地使用。然而，它们在形制的细节表达上却表现得异常简洁、迟钝，根本谈不上豪华。

可见，外套如果被社会打上“豪华”的标签，便成为虚荣的追求目标而泛滥，绅士们也不会固守这个的堡垒而另起炉灶。不过外套本身的便装化趋势恐怕不可避免，表现出越来越本色的气质，值得注意的是，这种回归的本色不仅没有使标志绅士外套的符号消失而变得越加生动，因而虚荣的外壳总会被剥去，露出来的才是真实的容貌。我们看今天的柴斯特外套，它诞生于19 世纪中叶，它的鼻祖还要往前追溯到1816 年出现的弗瑞克外套，尽管如此今天的柴斯特外套的概念和历史中的任何一个时期都有一种砸断骨头连着筋的感觉，她维系一个全新的社交伦理，我们可以称它为“新古典主义”。当我们连古典主义还不认识的时候，这种社交伦理(新古典主义)在今天会变得越来越陌生和弥足珍贵，这就是历史的力量。

1.2 “迟钝”的魅力

今天变化较大的就是服装，这一点没有人怀疑，然而我们如果转到对服装品位、高雅、格调之类的评价的时候，却发现我们今天穿的衣服有百分之九十在一百年前，甚至更早的时间发生并确立的，外套恐怕就是这类服装的代表。今天作为准礼服外套的柴斯特菲尔德出现在19 世纪中叶；最受男士推崇的全天侯外套巴尔玛肯几乎和柴斯特外套同时登场(1850 年)；具有公务外套(亦称职业外套)之称的堑壕外套早在1914 年及时次世界大战中就为英军立下了汗马功劳；作为今天出行外套的经典波鲁外套在1916 年作为侯赛外套出现的；在外套中具前卫休闲、有“大学校园外套”之称的达夫尔却比任何一种外套出现的都早，大约是文艺复兴的后期(1684 年)。使我们没有想到的是，它们大多数保留着原创时的样貌，就堑壕外套而言，上层社会的男士们，严格保持当时细节的设计以明正身，就连腰带上挂军用水壶的D 型铁环也不愿放弃，以此表达对历史的敬畏，也是对绅士品质的一种宣示。今天在年轻人中无论男女都在穿，而且大有引领冬季时装潮流的达夫尔外套，就是第二次世界大战中英陆军元帅蒙哥马利那件达夫尔的翻版。谁能想到今天满街跑的俊男秀女的剪绒短外套竟是20 世纪初(1903 年)欧美前卫绅士们的行头。这些使我们恍然大悟：“衣食住行之中，衣是变化最迟钝的”。

这种迟钝的原因，虽然我们还不可能彻底弄清楚，但有一点是值得探讨的人们追赶时髦其实多是迫于社会的压力，要想获得社会的认可(特别是上流社会)， 就要更多地去做迎合社会却违背内心的事，因此就会出现一种抵消这种社会压力的事象流行，这就是“不受流行影响的流行”(A Timeless Fashion)，这种几乎是“永恒时尚”的理念，用一个最容易操作的词，就是“绅士服”。它为什么能够永恒，解读之后我们会发现，它是以历史为载体的：它是服装中的严肃艺术不是流行艺

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术，它是服装的基本语言，它是服装设计的解构元素。我们只有将这些元素找到，并解读它们的历史坐标才能变得更主动、更合理。

外套变化的迟钝是和男装“崇英”的品质有关，在这一点上，我们的判断如此之差，几乎没有章法和目标。今天，从我国外套的产业状况看根本谈不上与国际接轨，从穿者、设计者、制造商到经营商，始终深陷在一个盲目的怪圈中，像是被人家牵着的盲人，说明我们对外套的历史缺乏基本的了解，当达夫尔外套在中国市场上出现时，很多人几乎相信它是某国外公司研发的全新产品，甚至有的国内服装设计师全然不知它用什么面料，更无法搞清这种永恒时尚的的基本语言、解构元素。看来我们要想解读它们，先要从认识它们的历史入手。值得提醒的是，要想迅速地认识这种历史，首先确立“英国祟拜”先入为主的TheDress Code(绅士着装密码)文献体系。这是否有偏见之嫌，其实就像我们今天了解英语就等于了解了世界的道理一样，当然属于欧罗巴语系的法语、德语、西班牙语等对英语的丰富和走向国际化以巨大的支持，但总要有一种语言统领起来。美国没有使用它本乡本土的语言，也丝毫没有损害它的国际形象和地位，重要的是它是否有利于社会的进步和发展。正因为“英国崇拜”的主流意识带到了美国，导致多元文化的交融而创造出具有冒险意识的美国精神，综合国力的日益壮大便成为必然，但美国人始终不忘“崇英”这个传统，因为美国人最值得炫耀的历史，就是“我们有不列颠血统”。美国社会学家保罗.福塞尔在他的《格调》里描绘美国人的社会等级心态，其“崇英”意识是贯串始终的，他说“对于渴望向上进取的中产阶级来说(美国的主流社会)伟大的等级图腾是‘英格兰母亲’，这是一些将我们与‘英格兰母亲’联系在一起的纽带

2 ”(图1-2)。美国的壮大加速了“崇英”的社交文化在国际间传播，使服装国际惯例(The Dress Code)的确立成为可能，当然也渗透了西方主流社会的价值观，多少带有些“殖民”的味道。不过，“崇英”的内涵，是“尚古”精神(历史、文明、雅士)，这是人类睿智、美好的共同愿望。

1 解构元素，经典服装的每个细节都被视为“设计元素”，“解构”，就是利用这些元素分解开来，再从新构成而产生设计的新概念。因此，时装通常是利用经典服装的“结构元素”完成的。

2 这个“纽带”是指“军团式领带”，即将英国米字旗中的红、蓝、白条纹设计在领带上。扎这种领带有“崇英”的暗示，也标志着我是准绅士(图1-2)。

因此，这种绅士的准则与其说是“崇英”不如说是“尚古”，而成为诠释服装严肃艺术的标志。作为外套来说，这种迟钝的魅力早就呈现在我们的面前了：1940 年的英国首相丘吉尔、1972 年访华时的美国总统尼克松、2002 年访华时的美国总统布什，到现任美国总理奥巴马，他们穿的都是标准柴斯特外套，像是凝固在一个时间里，说明它一定会有可以凝固和值得凝固的力量与魅力，这就是“迟钝”。

1.3 掀开外套300 年的历史

最能够解开这种“迟钝”秘密的，就是理性地进入它的历史。在今天频繁使用的外套，无论是哪一种都有一百多年的历史，这有什么意义？一个社会如果在乎穿出服装历史的人已成为主流社会的一员，这就意味着这是一个成熟的社会、有品位的社会，因为这是中产阶级以上阶层所共有的特征。按照保罗.福塞尔的说法，上层社会所做的每一件事情都在表明其拥有足够的历史。“在英国称雄世界的19 世纪，势利之徒模仿英国时尚当属自然之举。势利之辈如今依然这么做，却并非由于英国的强大，而是其衰弱腐朽”。这很耐人寻味，拥有和陈列英国物品会显示一个人的尚古之情，其中青花瓷瓶却来自古代的中国，这种英国的绅士和中国的古董结合的天衣无缝，中上阶层品位的规则也因此得到确立。外套如同绅士古老建筑的外壳，它最能表达绅士服装的两个指标；英国血统(产生国)和足够的历史，于是苏格兰格呢的温莎外套、雪特兰毛衣、哈里斯花呢外套、华达呢的伯贝里风衣便大行其道。“衣着得体意味着，你应该尽可能让自己看上去像50 年前20 世纪初老电影中描绘的英国绅士一样”(保罗.福塞尔)。这意味着“一个外套主宰的绅士风格”仍在主宰着今天绅士服装的品位。美国东海岸的常青藤名校是美国上流社会的象征和未来，然而这些贵族们却始终坚守着散发腐朽和被遭遣弃英国外套的品位。其实两百多年来，英国的气息始终在充斥着美国高等学府的每一个角落。“大学建筑中哥特式风格盛行，高等教育机构越是古雅得地道，就越让人追忆起它们的两位英国先驱(牛津和剑桥)”。由于上层社会把外套充满古风的忠诚视作自己这个等级的准则，于是“所有那些已经腐朽的、遗弃的、消亡的风格样式，就是我们需要的”(英国批判家彼得.康拉得语)。但我们不是“势力之辈”，此时此刻我们忽然萌生了想急切掀开经典外套历史篇章的心情。

一位研究绅士男装长达20 多年的德国作家兼编辑伯思哈德.罗特兹(Bernhard Roetzd)曾在他的著作《绅士：永恒的时尚》(Gentleman ：A Timeless Fashion ) 中强调：从一个人穿着的外套就可以明确他的着装风格和出行目的，而这种判断是在一位真正的绅士衣橱中的其他任何类型服装里都是不能与之比拟的。这句话充分说明了外套中各个元素所保持的稳定、深刻、内涵丰富且难以解读的密秘。形成这种密秘的原因是复杂的，但有一点是可以确信的，外套变化的“迟钝”是和男装“崇英”的品质有关，想要解读它们，恐怕需要从外套上下300 年的历史中去寻找答案(表1-1)。

表1–1 外套近300 年历史流变

年份 外套的演变过程 插图

1677 以达夫尔(Duffel)命名的一种粗毛面料产生。名称源自比利时安德卫普近郊的达夫尔小镇。这种面料就是后来的麦尔登呢(Melton)，后转变成了达夫尔外套的名字。这是有关达夫尔外套信息的最早记录 a 斯宾赛小外套和燕尾服有亲缘关系， 后退出外套变成梅斯礼服燕尾服外套(1819年版)

1684 达夫尔外套作为北欧渔民防寒外套登场。进入18 世纪，它开始向欧洲诸国输出，可谓欧洲防寒粗呢外套的鼻祖，但由于它贫民化的出身，没有被主流社会重视，直到1940 年第二次世界大战

1789 法国大革命。燕尾服外套出现，当时叫卡特琳(Cut-in)，1803 年成为礼服，1819 年成气候(图①)

1790 带有披肩的箱型大衣出现，这是最早用箱型称谓的外套(Box Coat)，20 世纪40~50 年代大流行斯宾赛小外套出现(Spencer)，这是燕尾服、弗瑞克外套的派生品(图①)。

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1807 厚重面料大衣流行(Short Great Coat)， 18 世纪末到19 世纪中叶流行 ② 弗瑞克大衣19 世纪初为外套的弗瑞 克时代由拿破仑领变成戗驳领的弗瑞克外套③ 旅行紧身大衣， 亦称本杰明外套本杰明(1804~1881)④ 水手短外套⑤ 无腰缝紧身外套

1820 弗瑞克风格大衣流行，弗瑞克外套也由拿破仑领变成戗驳领，这意味着，它开始脱离外套变成礼服(图②)

1828 旅行紧身大衣登场(Traveling Great Coat)。它的登场说明外套作为独立一个品种的开始，今天的出行外套就是延续了这个传统(图③)。它后来成为1836 年后维多利亚时代年青首相本杰明(Benjamin Disrae li)的装束形象，亦称本杰明外套

1835 水手短外套作为时装推出。此名最初使用是在1721 年，称水手夹克，源自荷兰语，后被英语化。“Pea Coat”(水手外套)的Pea 有粗呢之意，它和北美的麦基诺外套、哈德孙外套是同一类型不同风格(前者为欧洲风格，后者为美洲风格)(图③、y、ホ)

1836 维多利亚时代开始，玛克特什外套流行(Mackintosh) ，它是雨衣外套的传统叫法，1823 年伦敦人发明了把橡胶引入布料织造中达到防水作用，由此奠定了后来巴尔玛肯外套和堑壕外套的构造基

1838 一种没有腰缝的紧身外套流行，打破了以弗瑞克外套有腰缝结构一统天下的格局。这种叫帕洛特(Palctot)的外套收腰精致，后来的柴斯特外套的前身就延续了这种造型风格(图⑤)。这是典型19 世纪德奥赛风格，德奥赛伯爵是当时时髦男士的领袖

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1840 柴斯特外套登场(Chesterfield Coat)。款式有单排扣、双排扣，翻领部分配有黑色天鹅绒是较大特点，这在1850 年之后才流行起来(图⑥)。它的名称源于18 世纪英国伯爵柴斯特菲尔德四世，到了19世纪柴斯特菲尔德五世与当时名绅德奥赛是挚友，使柴斯特外套成为长期性的绅士外套(图⑦) ⑥ 柴斯特外套初期状 态(1840)⑦ 柴斯特外套1850 年代定型(参见图l) ⑧ 日间正式礼服的 弗瑞克外套⑨ 由斯宾塞小外套演变成的梅斯晚礼 服(参见图①)j巴尔玛肯外 套由箱式插 肩型披肩外 套演变而来

1843 无腰缝短外套流行，类似1930 年流行的箱型短外套

1845 缝纫机发明

1849 制衣业兴起

1850 弗瑞克外套流行。最早出现在1816 年，1870 年之后升格为日间正式礼服，1920年退出由晨礼服取代。它对外套历史影响很大，但始终没有成为正式外套(图⑧)。斯宾赛小外套流行。1889年演变成住印度英陆军晚宴服梅斯(Mess)，至今这种礼服仍很活跃(图⑨)

1857 无袖披风登场(Raglan Cape)，起初是以粗呢面料为主，后被雨衣外套借鉴成为巴尔玛肯外套的前身(图j)

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1858 巴尔玛肯外套登场(Balmacaan)。名称源于伦敦近郊巴尼斯小镇，1850 年为当时男士穿的一种插肩袖箱式雨衣。在形制上和无袖披肩大衣有亲缘关系(图j)。由于奥德赛风格和柴斯特外套这些贵族风尚的影响而成为经典休闲外套的典型，今天成为成功人士最通用的全天候外套 巴尔玛肯外套在第二次世界大战期间定型的面貌至今k披肩大衣是今天 巴尔玛肯外套和堑壕外套的鼻祖l黑色天鹅绒翻 领双排扣柴斯 特外套成为19 世纪中期绅士 的标志性一直 影响到今天

1859 以短披风代替袖子呈双层结构的披肩大衣流行(Invernss)， 成为19 世纪男士的风尚， 名称源自苏格兰地名， 苏格兰粗呢成为它的主要面料风格(图k。可以说现代风雨衣外套是在披肩外套基础上脱胎而来

1861 美国南北战争

1863 柴斯特外套大流行(图l)

1868 这个时期在上流社会外套普遍配黑色天鹅绒翻领成为时尚，它的主要功能是舒适高贵，包括弗瑞克外套，阿尔伯特大衣，这是配天鹅绒翻领的柴斯特外套的别称成为这个时期广泛流行的标志性特色(图l)

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1869 阿尔斯特大衣登场(Ulster)。它是今天出行外套的原始状态(图m)。大翻领双排八粒扣为定型时特点，阿尔斯特领确立。它对后来出现的波鲁外套和不列颠外套有很大影响(参见图w、z、ミ。因采用爱尔兰北部阿尔斯特地区毛织物而得名，由此确定了阿尔斯特领的经典范示(图n) m阿尔斯特防寒 大衣o箱式短外套 亦称卡巴特 外套。今天 柴斯特外套 的休闲版就 采用箱式， 有长款也有 短款 n阿尔斯特外套领表 现为翻领和驳领角 大小相等，后来大 翻领的设计也就以 此为基础作不同比 例的改变而已p洛登外套的特 点是采用墨绿 色洛登缩绒， 肩和下摆有三 到四道装饰缝

1876 都市化阿尔斯特外套流行，比传统的开领低，纽扣减少，这种式样就是后来的近卫官外套

1877 有披肩的暗门襟大衣流行，也称阿尔伯特披肩大衣，它是在巴尔玛肯外套的基础上加上披肩组合而成(参见图j)

1881 卡巴特外套出现(Covert Coat)，类似柴斯特箱式短外套，1930 年流行。可以说它是柴斯特外套家族中休闲版的确立，这种外套今天很有市场(图o)

1884 披肩外套普及(参见图j)

1888 托马斯. 伯贝里(Burberry) 首创无橡胶防水布— —华达呢，为现代风雨外套的形成奠定了基

1889 巴黎万国博览会

1890 柴斯特外套全盛期洛登缩绒射猎外套出现(Loden Shooting Coat)，20 世纪初欧美大流行，1960年代再度复活(图p)

1892 阿尔斯特外套被确立为出行大衣。宽肩外套流行

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1897 低开领阿尔斯特外套流行 q斯力克外套和 斯力克领r剪绒短外套 亦称牧场外 套、运动外 套s运动(观战) 外套剪绒短 外套派生

1900 斯力卡尔外套登场(Slicker)，这是用一种有光泽的防水胶布制成的雨衣外套，产生于美国，名称从甲板雨衣而来，可以说是美国版的巴尔玛肯外套，被英国船务词典收录，在美国称黄色斯卡尔，这跟最初用土黄色胶布有关。从它出现到1920年代一直流行。它在外套中是采用立领形式，并设有领襻，穿绳和金属卡扣是它的设计元素。这种形制被后来的防雨工装夹克、旅游服广泛使用(图q)。今天斯卡尔外套的传统样式难得一见了，但闪光防水面料仍在普遍使用。历史中英版的巴尔玛肯从粗呢披肩外套演变成雨衣外套，标准色也是土黄色，与这种面料的加入不无关系，由于它简洁的外观比斯力卡尔更被关注春秋两用风衣外套开始流行

1901 爱德华七世即位

1903 剪绒绵羊毛短外套(Shearing Coat)作为时装登场，最早作为牧场外套，后来在美国由于敞篷轿车的流行一时成为年轻人的飙车夹克(图r)。因短小保暖，派生出很多相同风格的运动外套，如冬季竞技观战外套等(图s)

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1907 柴斯特作为礼服外套、阿尔斯特作为防寒出行外套、巴尔玛肯作为风雨外套成为主流，奠定了现代外套的基本格局，这时多以长大衣盛行(图t) t超长柴斯特 外套流行u堑壕外套，我国 俗称风衣， 它是 现代仿生学外套 的集大成者。因 此，以保持第二 次世界大战时期 的元素已成为这 种外套的绅士标志v皮毛外套，亦 称青果领毛皮 大衣w侯赛外套是波 鲁外套之前的 称谓。双排扣 戗驳领、翻袖 口的包袖、复 合贴口袋、后 腰带是它的标 志性元素

1910 防雨外套崇尚土黄色，在英国骑马外套中流行，土黄色便成为巴尔玛肯外套的标准色

1914 及时次世界大战爆发，战争使物资匮乏而流行紧身廓型的外套(Silhouette Tight)正式由伯贝里和阿库阿斯公司推出堑壕外套，它是在巴尔玛肯雨衣外套基础上增加了野战仿生功能设计的(Trench Coat)而成为里程碑式的经典外套(图u)

1915 1916 皮毛外套出现，常用毛皮有水貂、浣熊、狐狸等。这种有伤害野生动物和奢华无度之嫌的外套，绅士们并不喜欢而失去了历史地位(图v) 侯赛外套出现(Wait Coat)。它是波鲁外套(Polo 马球外套)的前身，是指古时马球竞技者等候比赛时穿的一种防寒外套(图w)。1873年登场，1890年普遍采用驼毛面料， 驼色便成为它的标准色。作为波鲁外套名称立足在美国，是1910 年由著名的布鲁克斯兄弟公司(著名绅士店)首先使用而普及，它是今天仍活跃在绅士出行外套的经典

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1920 开始流行一种春秋穿的西班牙短外套(Spring Coat)(图x)。最早是观战用的运动外套(Goal Coat)(参见图s)。用针织螺纹制成的护耳领，被称为西班牙领，棉织的各种灯芯绒作为主要面料同时1920 年代一种叫做麦基诺厚呢短外套在美国流行(Mackinaws)。它是从1780 年北美印第安贯头毛毯披风发展而来，1870 年代加拿大五大湖周边的白人开拓者(林业者、渔业者、探矿者、狩猎者)通过整理，主要根据水手外套的构造(参见图④)创造出的，不同的是它用当地的格子粗呢(毯)制作，腰间系腰带。1890年作为时装登场，1920年代流行(图y) x 西班牙短外套，亦称西班牙罗纹 领外套由西班牙外套派生的一种观战外套y 麦基诺厚呢短外套外套(1920)

1923 土黄色巴尔玛肯外套流行

1924 波鲁外套流行(参见图w) 近卫官外套流行(Guards Coat图z) 由英国近卫步兵及时连将校用大衣而得名，看得出它是由阿尔斯特外套发展而来，后背有通体的活