引论：我们为您整理了1篇纺织论文范文，供您借鉴以丰富您的创作。它们是您写作时的宝贵资源，期望它们能够激发您的创作灵感，让您的文章更具深度。
纺织论文:我国近代纺织工业发展论文
19世纪70年代初至90年代中期，是洋务运动重点举办民用工业的时期，也是中国近代纺织工业兴起的时期。探讨中国近代纺织工业兴起的原因及历史作用，不仅有助于纺织史研究的深入，而且对于洋务运动的研究也会有所裨益。
一、近代纺织工业兴起的原因
中国近代纺织工业是在外国资本主义势力不断侵入、中国半殖民地半封建化程度不断加深的背景下出现的。具体来说，它的兴起有以下几个方面的原因：
1.1洋布、洋纱的大量输入，使中国传统手工纺织业受到严重打击，大量农民和手工业者纷纷破产，造成了劳动力市场；同时，纺织品商品市场的发展，为近代纺织工业的兴办创造了条件。第二次鸦片战争以后，西方列强凭藉天津、北京条约，不仅继续在通商口岸大量销售洋布、洋纱，而且不断向中国内地渗透，行销日广。据统计，1842年中国常年的进口总值中，棉制品仅占8.4%，1867年上升为21%，到了1885年就以35.7%的优势跃居进口贸易的及时位（注：严中平．中国棉纺织史稿．北京：科学出版社，1955，第8-9页）。这种状况极大地排斥和打击了中国土制棉纺织品的生产与销售。洋纱以其质优价廉很快挫败土纱，成为中国手工织布者的之物。这样一来，手工纺纱者大量减少，手工织布者在洋布的冲击下也日渐减少，中国的手工棉纺织工业不再依赖农业。其结果是，农民劳动力大量过剩，手工业者成群破产，成为兴办近代纺织工业及其近代工业所需的廉价劳动力。与此同时，大批原来纺纱织布以自给的人，成为纱、布的消费者，商品市场上的纱、布流通量扩大了。纺织品市场的日益发展，为兴办近代纺织业创造了条件。
1.2洋布、洋纱的大量输入，也使洋务派官僚感到财源不保，白银外流，认为只有购置机器，设立布局，才能保我利源，堵塞漏卮。李鸿章指出：“英国洋布入中土，每年售银三千数百万，实为耗财之大端。……亟宜购机器纺织，期渐收回利源。”（注：李鸿章全集．海口：海南出版社，1997，第5册，第2684页。）又说：“自非逐渐设法仿造，自为运销，不足以分其利权，盖土货多销一分，即洋货少销一分，庶漏卮可期渐塞。”（注：李鸿章全集．海口：海南出版社，1997，第3册，第1339页。）为此，李鸿章积极筹建上海机器织布局，创办了家近代棉纺织企业。张之洞较李鸿章的认识更为深刻，更为焦虑不安。他在给光绪皇帝的《拟设织布局折》中说：“窃自中外通商以来，中国之财溢于外洋者，洋药而外，莫如洋布、洋纱。……考之通商贸易册，布毛纱三项，年盛一年，不惟衣土布者渐稀，即织土布者亦买洋纱充用，光绪十四年（1888年——引者注）销银及将五千万两。……棉布为中国自有之利，反为外洋独擅之利。耕织交病，民生日蹙，再过十年，何堪设想！”因此他提出：“今既不能禁其不来，惟有购备机器，纺花织布，自扩其工商之利，以保权利。”（注：孙毓棠．中国近代工业史资料．北京：科学出版社，1957，及时辑下册，第907-908页。）1888年，张之洞决定在广东创办纺织厂。不久，他由两广总督调任湖广总督，遂将纺织厂移到湖北筹创，先后建立了湖北纺织四局。
1.3西方近代纺织技术所带来的经济效益对一些买办、地主、商人和手工工场主产生了极大的吸引力量，他们或是仿造纺织机械，或是直接投资购买西方机器办厂，从而导致了民族资本纺织工业的兴起。如华侨商人陈启沅早年在南洋经商之时，曾遍历各埠，对机器缫出的厂丝之精美极为羡慕，从而“考求机器之学”。回国后，他于1872年在广东南海县仿造机器，创办继昌隆缫丝厂，开中国近代民族纺织工业的先河。上海买办黄佐卿则于1881年投资10万两，从法国购进缫进车100台及其它辅助设备，创办公和永缫丝厂，成为上海民族资本机器缫丝业的先导。
综上所述，西方近代纺织技术的日趋成熟和洋布、洋沙的大量输入中国，使棉纺织手工业受到严重打击，但同时也促进了中国近代纺织工业的兴起。
二、近代纺织工业的兴办
纺织工业包含许多行业。即使在中国近代纺织工业的兴起时期，也有缫丝、轧花、纺织机器制造、毛纺织、棉纺织等行业。
近代纺织工业发端于缫丝业。1872年，华侨商人陈启沅创办继昌隆缫丝厂，仿造法式双捻直辖式丝车，取名“机汽大偈”。其基本特点是使用蒸汽锅炉，把蒸汽通过蒸汽管输送到各缫丝工作台上煮茧，大大提高了缫丝质量和产量。该厂投产3年，盈利丰厚，影响日广，南海等县民营机器缫丝厂随之相继出现。到1881年，广东有10家缫丝厂，2400台丝车，每厂有工人四五百人。同年，上海公和永缫丝厂诞生。1887年，法国向中国订购生丝，出口增加，公和永缫丝厂的丝车由100台扩展到900台。到1894年，上海有机器缫丝厂12家，丝车4000余台，年产丝4400担。据不统计，1894年全国机器缫丝厂有120家，丝车3万多台，工人3万余人，工人总数占10余种新工业的一半。（注：中国近代纺织史．北京：中国纺织出版社，1997，上卷，第17页。）这种情况表明，机器缫丝业已成为近代纺织工业的一支排头兵。
轧花业也是较早引进机器生产的行业之一。1876年前后，上海奉贤县程恒昌创建轧花厂，拥有轧花机100台，柴油发动机5台，工人224人，是中国最早的动力机器轧花厂。此后，较著名的有宁波通久源轧花厂，成立于1887年，引进日本机器，聘请日本技师，雇佣工人三四百人。在上海，1891年前后相继成立了棉利公司、源记公司、礼和永等轧花厂。仅上海、宁波两地在1895年就拥有240余台动力轧花机，工人1200人左右。动力机器轧花业初步形成。
随着缫丝业与轧花业的兴起，中国纺织机器制造业应运而生，但当时还处于仿制洋机器阶段。上海永昌机器厂是最早仿制缫丝机的工厂，成立于1882年。该厂仿造意大利式缫丝车及丝厂用的小马力蒸汽机，产品畅销于江苏、浙江、山东等地，为这些地区机器缫丝业的发展提供了有利条件。张万祥锡记铁工厂则是最早仿制日本式轧花机的工厂，成立于1887年，其产品在最盛时供不应求。因轧花车畅销利厚，许多铁工厂也陆续购进车床仿制，并有所革新。
上述这些企业，就性质而言，属于纯粹商办的纺织企业。而毛纺织、棉纺织企业，在近代纺织工业兴起时期则属于官办、官督商办或官商合办性质。
毛纺织企业的创办，当时仅有甘肃织呢局一家。1876年，清朝陕甘总督左宗棠拨款20万两在兰州筹建，从德国购进蒸汽机2台、毛织机及其配套设备56台，并聘请德国技师13人。1880年9月建成开工，日产呢绒145米左右。1881年，全年共生产呢绒1.8万米左右，但销路不佳。1882年冬，德国技师合同期满回国，次年即发生锅炉爆炸。这家官办企业就停工歇业，近代毛纺织业在其草创阶段只昙花一现即行夭折。此后25年里，中国再没有出现新的毛纺织厂。
棉纺织业的创办起步最晚，但后来居上，迅速发展成为近代纺织工业的主体。上海机器织布局是一家官督商办、规模较大的棉纺织企业，创设于1876年，实际筹创始于1878年。历经12年周折，终于1889年12月28日试车，1890年投产。该厂共有纱锭3.5万枚，织机530台，工人约4000人。织布局开工后，营业甚盛，纺纱利润尤厚。据翁同和《翁文恭公日记》1893年5月10日所记：织布局每月获利1.2万两。李鸿章为大利所诱，决定大规模扩充纺纱，令出使英国大臣速购纱机百部。不料新机订购未妥，织布局于1893年10月19日发生严重火灾，延烧全厂，损失70余万两。访局被焚后，李鸿章急图恢复，并于1894年9月部分建成开工，改称“华盛纺织总厂”。在上海，由官商合办的棉纺织企业则有华新纺织新局，成立于1891年，有纺锭7000余枚，1892年增加2000余枚，1894年增设布机50台。据统计，至1895年，上海共有棉纺织厂7家（包括被毁的上海机器织布局），纱锭约21万枚，布机2300台。（注：中国近代纺织史．北京：中国纺织出版社，1997，下卷，第8页。）在武昌，张之洞创办的湖北织布局是当时一家规模较大的官办棉纺织企业。该厂于1892年底正式开车，设备有布机1000台，纱锭3万余枚。该厂纺织的棉纱、棉布“甚合华人之用，通行各省”，因而“利源日广”。只是该厂从筹办起就靠官方贷款维持，以致形成沉重负担，而织布局所得利润又被张之洞用于补助铁厂及枪炮厂，使织布局的发展举步维艰。此外，张之洞在甲午战争后还相继建成纺纱局、缫丝局、制麻局，与织布局合称“湖北纺织四局”。
近代纺织工业兴办的状况表明，至1894年甲午战争，以棉纺织工业为主体的近代纺织工业已初具规模，形成了官办、官督商办、官商合办和商办的格局。
三、近代纺织工业兴起的历史作用
近代纺织工业的兴起，为中国近代纺织工业的初步发展奠定了基础。它是中国走向近代化的一个重要组成内容，在中国近代史上具有重要意义和作用。
3.1近代纺织工业的兴办，在一定程度上具有抵制外国资本主义经济侵略的作用。如前所述，洋务派官僚兴办纺织工业的动机除了追求利润之外，就是为了保护利权，堵塞漏卮。而一些具有“实业救国”思想的有识之士，更有与外国资本势力“商战”的意图。参加过上海机器织布局筹建的郑观应提出：“方今之时，……筹一暗收利权之策，则莫如加洋布税，设洋布厂”，“自织洋布，以与之抗衡”。他还上禀李鸿章，请“给十五年或十年之限，饬行通商各口，无论华人洋人均不得限内另自纺织。”（注：转引自陈梅龙．论晚清上海机器织布局的性质．近代史研究，1986(3)．）鲜明地提出了限制洋人设厂的问题。结果，李鸿章给予了十年专利权。这一“十年专利”，在一定程度上具有抵制外国资本势力的作用，打击了洋人试图在中国公开设厂的阴谋。1882年，美商丰泰洋行经理和英商祥生般厂经理集资在上海办纱厂，就被当时的两江总督左宗棠所禁止。1888年，日本资本家在上海筹建轧花局，李鸿章三令五申，指示上海道台据约与日商力争，禁止设立。甲午战争前，外国资本企图涉足棉纺织工业的尝试屡次受挫。当然，“十年专利”同时也不准华商另行设局，这样就束缚了民族资本棉纺织业的发展，削弱了抵制外国资本的力量。当时，洋布、洋纱的输入有增无减，进口额从1882年的2300万海关两增至1891年的5200万海关两，十年间增长1.3倍。而上海机器织布局年出布24万匹，湖北织布局年出布90多万匹，两者之和相当于1890年进口棉布1556万匹的7.4%。（注：中国近代纺织史．北京：中国纺织出版社．1997，上卷，第13页。）这虽然打破了国内机织布市场“外洋独擅之利”的垄断局面，但两相比较，洋务派官僚从洋商手里收回的利益，实在是九牛一毛，只起到了“稍分洋商之利”的作用。洋务派官僚“保护权利”的动机与实际效果的巨大反差，正说明他们在洋务运动中所标榜的“自强求富”是何等苍白！
3.2近代纺织企业，采用大机器生产，代表着社会生产力的新发展，引起了生产变革和社会变革。一方面，采用大机器生产的纺织企业，劳动生产率得到了很大提高。按照当时的生产水平，工人人均日产棉纱是手工纺纱的近50倍，人均机织布是手工织布的6倍多。劳动生产率的提高，反映了技术的进步和生产力的发展。另一方面，不论是官办、官督商办、官商合办，还是商办企业，都是以商品生产为目的，追求利润，因此都具有资本主义的性质，表明资本主义生产关系开始在中国出现。这种新的生产关系的出现，无疑是具有进步意义的。然而，这种新的生产关系从一开始，就受到封建主义管理方式的种种限制。封建衙门式的管理制度束缚了企业的生命力。政府委派的总办、督办等负责人掌握着企业用人、理财和业务经营的大权，这些人不懂得近代企业经营管理方法，更不懂纺织技术，在生产管理上依赖洋人，而在生产技术和管理等方面过分依赖洋人，又导致企业往往受控于洋人。在本国封建主义和外国资本主义的双重压迫下，近代民族纺织工业不可能得到发展。在近代中国，民族资本主义很难得到充分的发展，归根结底都是半殖民地半封建社会条件所造成的。
3.3近代纺织工业兴起的过程，既是一次引进西方纺织技术、开拓近代纺织生产过程，也是一次训练和培养纺织工人和技术力量的过程。通过大规模生产实践，批近代纺织产业工人和技术力量开始出现。尽管那时纺织工人受封建管理制度的压迫和洋匠的欺凌，但他们在实践中掌握了生产技术，成了后来发展纺织工业的先驱。
3.4纺织产业工人是中国早期工人阶级队伍的重要组成部分，是中国革命的领导力量之一。自从国人创办的继昌隆缫丝厂、甘肃织呢局、上海机器织布局等出现到1894年甲午战争，中国已有纺织厂79家，纺织产业工人总数达5万人，占当时全国产业工人总数15万人的1/3。正如指出：“工业无产阶级人数虽不多，却是中国新的生产力的代表者，是近代中国最进步的阶级，做了革命运动的领导力量。”（注：选集，北京：人民出版社，1991，第1卷，第8页。）纺织产业工人一诞生即展开了革命斗争。1891年，上海机器织布机匠就为争取改善劳动和生活条件率先罢工。1891-1911年，有记载的纺织产业工人罢工斗争达35起。这预示着中国政治舞台上一种新的重要的政治力量正在形成，将对中国革命产生深远的影响。
总之，中国近代纺织工业的兴起，不仅对纺织工业的发展起了重要作用，而且对中国社会政治也产生了重要影响。
纺织论文:纺织品贸易大市场营销策探究论文
内容摘要：目前中国与欧盟、美国的纺织品服装贸易摩擦日益成为人们关注的焦点。产生贸易摩擦的原因主要是“后配额时代”的到来及中国纺织服装企业扩张迅速等内外部因素，针对上述问题，笔者提出大市场营销策略是解决贸易摩擦的有效途径。
关键词：贸易摩擦大市场营销策略
中国与欧美纺织品服装贸易摩擦的因素分析
外部因素：“后配额时代”到来。根据乌拉圭回合达成的《纺织品与服装协议》，从2005年1月1日起，控制世界纺织品贸易40多年的配额制度划上句号，世贸组织成员间的纺织品出口配额全部取消。但是，在中国加入WTO之初，世贸成员就专门针对中国设置了限制措施，规定在2008年12月31日之前，进口成员可以对造成所谓“市场扰乱”的原产于中国的纺织品服装采取临时数量限制。因此，2005年1月1日至2008年12月31日被称为中国纺织品出口的“后配额时代”。配额的取消，致使2005年1-6月中国对原受配额限制的欧美日等国家纺织品服装出口大增，出现了“量增价跌”的局面。在国际市场上，纺织品历来是一个典型的敏感性商品，其主要原因在于这个行业吸收的劳动力多，在许多发展中国家占有重要地位。种种迹象表明，进入“后配额时代”，虽然配额不再是主要限制手段，但针对中国的各种贸易保护会有增无减。
世界经济增长加快但消费者需求稳定。目前国际纺织品服装贸易格局中，欧美发达国家是主要的进口国，发展中国家是主要的出口国。欧美纺织品进口总额占全球纺织品进口总额的50%，服装进口总额占70%。近2年发达国家经济增长加快，消费需求增长，给发展中国家的产品出口带来机遇，但是纺织品服装消费市场相对稳定。因此，国内产能的急剧扩张与相对稳定的国际市场容量之间将引起供求失衡。供需矛盾加剧，必然导致出口市场“量增价跌”，而且容易引发无序竞争，增加贸易摩擦的隐患。
内部因素。中国纺织品服装出口规模扩大。2004年中国对外贸易总额突破10000多亿美元大关，对外贸易依存度达到60%左右，已成为名副其实的贸易大国。对外贸易的迅猛发展奠定了中国在世界贸易市场上的大国地位，提高了国际竞争力。而纺织品服装一直是我国具有竞争性的优势行业，在“后配额时代”之前，我国纺织品服装受欧美国家与地区配额的限制，整体优势没有发挥出来，而配额的取消使它的放大作用充分体现出来。
中国纺织业投资过热趋势明显。纺织业投资过热，在一定程度上可能导致生产过剩和低水平重复建设，廉价劳动力带来的产品价格优势，也会逐渐削弱；同时，可能会出现国内纺织企业间通过互相压价等方式的恶性竞争。这都将使我国纺织服装出口继续面临“量增价跌”的现象，也会使我国产品声誉大幅下降，引起更多的国际贸易摩擦。
国际采购商的大量采购并外销。我国纺织品服装出口激增，最受益的是处于纺织品采购价值链高端的分销和品牌控制环节，而不是低端的生产环节。分析当前我国纺织行业出口结构，出口产品中有35％是由合资企业创造的。另外，国际纺织品采购价值链中，我国纺织品生产商只能拿到10％的利润，90％的利润都属于品牌拥有者、批发商、分销商、零售商等各个环节，而这些环节大多被进口国垄断。配额取消后，对于整个国际供应链来说，只是上游的生产供应商数量增长了，而中下游的分销、零售和品牌控制依然被进口国垄断，而且他们获得了90％的利润甚至更多，因为配额取消后的溢价很可能也被他们剥夺。
事实上，配额取消后，国际大型采购商一方面控制着零售，另一方面还对上游的生产施加压力，以供应商多为砝码拼命压低采购价格。因此，配额取消后我国纺织品的大量出口就成了纺织品服装贸易摩擦的表面现象。
中国纺织品服装整体实力弱且品牌竞争力差。我国纺织品增长方式仍以粗放型为主，研发、技术投入不足；出口产品以定牌、贴牌为主，自有品牌少，企业只赚取少量加工费；随着近年来纺织出口企业数量大幅增长，出口产品价格竞争日趋激烈；部分企业出现低值报关等不规范的行为。
中国与欧美纺织品服装贸易摩擦的表现
在国际市场上，我国纺织品服装出口目前遭遇的贸易、技术壁垒主要有以下几种：特别保障措施、反倾销调查、技术贸易壁垒和社会责任标准SA8000等，这些贸易壁垒给我国的纺织品服装带来了许多显性与隐性摩擦，致使企业产品进入欧美市场的阻力加大，在国际市场上竞争力削弱；同时一方面抑制了中国在具竞争力的纺织服装生产制造领域的优势在基于平等互利的贸易环境中充分发挥；另一方面剥夺了广大进口设限国消费者享有来自中国质优价廉产品的权利。
应对纺织品服装贸易摩擦的大市场营销策略
20世纪70年代末期，跨国公司迅猛发展，企业竞争已跨越国界，波及全球。垄断资本导致权力分配不均衡，现代大公司居于支配市场和政府的地位；权力机构进一步参与贸易竞争，政治和社会因素对市场营销的影响越来越大，市场的有形和无形的壁垒越来越多。在这种形势下，企业要有效地开拓市场，必须重新调整营销观念，采取有效措施，促使外部环境朝有利于企业的方面转化。
基于上述的原因，美国市场营销学家菲利普?科特勒于1984年提出了大市场营销的概念。他认为，所谓大市场营销，是指为了成功地进入特定市场，并在那里从事经营，企业在策略上必须协调地使用经济的、心理的、政治的和公共关系等手段，以取得当地各有关方面的合作和支持。菲利普?科特勒的大市场营销观念与思想主要是针对企业在封闭的特定市场所应采取的对策。而特定市场是指进入障碍极高的封闭型或保守型市场。由于目标市场国出于政治经济性目的，设置贸易障碍，用隐蔽性的贸易壁垒，如反倾销、特别保障措施、技术性贸易壁垒、绿色壁垒和蓝色壁垒(SA8000)来阻止发展中国家有竞争优势的产品进入他国市场，使得企业用常规的4PS市场营销方式—即产品(Product)、价格(Price)、分销渠道(Place)和促销（Promotion）难以打开其市场的情况下，大市场营销策略可以在一定程度上成为解决贸易摩擦的有力武器。大市场营销在传统的市场营销组合（4PS）策略的基础上，加上政治权力（politicalpower）和公共关系（publicrelations）。权力是一种推的策略，为了进入特定市场，必须找到有权打开市场之门的人。公共关系则是一个拉的策略，即通过各种公共关系活动，逐渐在公众中树立起良好的企业形象和产品形象。可见，大市场营销是一种推拉结合的策略。
实施大市场营销策略，企业应大力配合政府、行业协会进行政府公关，战胜反对者，团结同盟者，争取中立者。从中美纺织品服装贸易摩擦的背后，我们可以看到实际上是美国各种利益集团的斗争，也反映了摩擦带有政治经济的利益。
中美纺织品服装摩擦是美国国内不同利益集团相互博弈的结果。其中有泾渭分明的两大阵营：一个是美国纺织品进口商、分销商、零售商和普通消费者，称其为“美国消费者阵营”；另一个是“美国纺织品制造商阵营”。
对同盟者应充分支持，扩大其影响力。“美国消费者阵营”是我们的同盟者，特别保障措施、反倾销等贸易壁垒会使“美国消费者阵营”遭受巨大的损失，普通消费者须付出更多的美元购买从其他国家进口的商品；因此，“美国消费者阵营”出于自身的利益会积极游说美国国会和美国政府。但该阵营游说美国国会和美国政府的能力比制造商差一些。主要原因是纺织品进口商、分销商和零售商的力量过于分散，很难形成合力；而普通消费者没有采取行动的能力和意愿。
“美国消费者阵营”势单力薄，我们应扩大宣传，从政府、行业协会和企业联合力量继续支持他们的行动与想法。中国政府在运用政治权利与公共媒体方面付出了巨大的努力，“中国政府高度重视纺织品问题，因为它是中国一个有竞争力的领域，而且涉及数千万人的就业。”“中国出口8亿件衬衫，才能换回一架空中客车飞机”这是商务部部长在2005年5月《财富》全球论坛发表的观点。同时中国商务部利用各种信息媒体进行新闻；抓住各种场合表达我们的观点；利用现代的电子信息媒体等多种渠道表达消费者阵营的声音，陈述共同的观点与立场，让美国公众了解中国，了解我们的企业与国家的政策。
在华的美国投资商实际上是中国纺织品服装的主要出口商之一。这些外资企业中欧美企业占了不少的份额。欧美单方面从自身纺织服装生产企业出发对中国产品设限，不仅对欧美的零售商和原料生产商产生不利影响，也将影响到欧美在中国投资的纺织服装企业。
对反对者应陈其利弊，消除其成见。我们的反对者，主要包括美国制造业贸易行动联盟（AMTAC）、美国纺织组织协会（NCTO）、美国纺织协会（NTA）、美国棉花协会（NCC）及劳工组织（UNITEHERE）等组织。作为贸易保护主义的代表，纺织品制造商视“后配额时代”为“洪水猛兽”。因为他们失去配额保护伞之后，凭其实力很难与中国同行竞争。所以，配额取消后，他们全力游说政府决策者，希望进行“没有配额的配额”。美国纺织品制造业规模虽不大，但却更集中，更有组织性，制造商们结成了“一荣俱荣，一损俱损”的利益共同体，在游说国会和白宫方面更舍得投入。
“美国纺织品制造商阵营”势力强大。政府之间的谈判与民间组织的公关是解决这一问题的根本。企业应利用组织的力量，进行公关。并实施相应的策略。
在手段上，既可以采用“推”的策略，即利用某些方式，例如用数据说明中美商品结构的互补性、中国纺织工人的工资水平、美国消费者得到的实惠等等，取得美国高级雇员、立法部门和政府官员等的支持；又可以采用“拉”的策略，即利用新闻媒介、公益事业建设、慈善事业捐款等方式，赢得外部顾客以及社会大众的支持，树立良好的企业信誉，建立良好的劳资关系和公共关系，形成良好的企业形象。同时在营销诱导方式上，企业还可以采取积极的常规的方式（如政治要挟、经济要挟、声望影响等），即可以由行业协会牵头，由中国纺织工人、企业消费者、工会代表和欧美在华投资商组成代表团到美国、欧盟进行游说，扩大正面影响力；还可以邀请“美国纺织品制造商阵营”的代表到中国实地调研、考察，用积极信任的态度改变他们的看法。当然，在没有积极诱导的途径下也可以在WTO规则允许范围内采取贸易报复。
中国纺织服装企业建立战略营销联盟。为了提升中国纺织服装企业的整体实力，应建立战略营销联盟，苦练内功。战略营销联盟在90年代的国际经济舞台中已大量出现，它已成为现代企业开拓国际市场，加强竞争力的又一重要方式。
战略营销联盟是指两个或两个以上的企业为了抓住战略营销机会，达到共同战略营销目标而结成的联盟。联盟成员之间相互合作，共担风险。在联盟中，成员仍保持自己的经营自主权，彼此之间通过达成协议而形成一种松散的组织。这种方式有效地克服了单个纺织服装企业势单力薄，甚至采取低价倾销，造成两败俱伤的局面。战略营销可以整合各个单一企业在资金、技术、管理和营销网络手段等方面资源优势，研究目标市场的贸易壁垒与障碍，共同采取对策，成功进入其市场，提高我国产品在国际市场上的竞争力。
纺织论文:人民币升值对地方纺织业影响研究论文
摘要:人民币升值对浙江纺织业是一把“双刃剑”。本文通过对其消极和积极两方面影响的分析,提出了克服其消极影响的一些可行性对策。
关键词:人民币升值浙江纺织业影响对策
自2005年7月21日19时起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币的有管理的浮动汇率制度。当日人民币对美元即日升值2%,即1美元兑8.11元人民币。汇率制度的这一变化预示着:今后中国的汇率改革将进一步深化,人民币有望继续升值。有业内人士估计,人民币将可能升值10%。从某种意义上说,人民币升值所导致的资本成本和收入的提升将长期改变我国的经济结构,重新赋予行业不同的成长速度,并使不同行业的企业业绩出现分化。对于纺织业,人民币升值的影响不可小视。据研究,如果人民币升值5%~10%,纺织业利润率将下降10%~60%。特别是出口依存度较高的服装行业受损更大。浙江作为一个纺织服装大省,其纺织行业在这次汇率升值调整中可谓影响甚大。
一、人民币升值对浙江纺织业的影响
(一)消极影响
1.“跑量为主”的经营模式未能打破,纺织品出口额增速出现下降趋势
一方面,将持续“跑量为主”的经营模式。2006年1～4月,浙江省纺织品服装出口有实绩的企业为5488家,比上年末增加394家。其中,私营企业2789家,外商投资企业1940家,集体企业411家,国有企业340家,个体工商户9家。同期,外商投资企业出口纺织品服装22.47亿美元,增长35.4%,私营企业出口20.8亿美元,增长64.4%。但是,数量增长快于价格增长,浙江省纺织品服装同期出口价格指数为1.05,数量指数为1.24,即出口平均价格增长5%,出口数量增长24%。征税纺织品出口价格指数为1.07,数量指数为1.15。
另一方面,以“跑量为主”的经营方式使浙江纺织企业出口额增速大为下降。2006年2月,浙江省共出口纺织品14亿美元,比去年同期下降5.3%。其中,服装及衣着附件出口7.8亿美元,下降2.3%;纺织纱线、织物及制品出口6.2亿美元,下降8.9%。据宁波海关统计,2月份,浙江省纺织品共出口143个国家,其中对67个国家的出口增长率是下降的,其出口额占总出口额的87.3%。浙江省对欧盟和美国的纺织品出口下降幅度尤为明显,其中,对欧盟出口3.7亿美元、对美国出口2.5亿美元,分别下降11%和7.6%。
2.缺乏自主品牌、产品附加值低和科技创新能力弱的缺点在短时间内难以克服
浙江纺织服装企业生产的产品大多品种档次不高,产品附加值只有国外先进国家的几十分之一,且创新品种少。像万事利、杉杉这样有独立品牌的企业极少,多以贴牌经营为主,企业利润非常微薄。据业内人事透露,生产一件服装获得的加工费在1至2个美元之间,其中还包括各种运营费用,平均利润率仅在3%-5%,即使当地的龙头企业如悦莱春、华诚茂麓,其利润率也不过10%。而大多数贴牌企业多以美元结算,如果人民币升值10%,则预计有50%的企业难以继续经营。
由于缺乏的服装设计师,企业产品开发也多采用借鉴和组合,导致产品缺乏个性,产品价格无法提升。大企业借鉴和组合欧、美、韩、日及中国港、台地区的设计,中小型企业则多是盯着大企业新产品的出笼,进行模仿。人民币升值使中小企业利润空间缩小,企业无力花大量财力和人力进行新产品的研发。这势必导致大多数省内中小纺织企业的上述弱势将仍在一段时间内持续。
3.劳动力成本上升,原材料价格并没下降
纺织业是劳动力密集型行业,浙江省又是一个人口大省,劳动力成本比其他国家和地区相对低廉。人民币若持续升值,由于工资具有刚性,实际工资必然上升,势必引起劳动力成本低廉的竞争优势难以继续维持(目前劳动力成本约占出厂价的30%),迫使许多沿海纺织生产企业迁至劳动力成本更低的内陆地区,从而将打破浙江省纺织业的优势格局。
原材料价格的最终决定因素是供需关系。短期人民币汇率的变化对原料价格有影响,但长期看供需关系是原料价格的最终决定因素。中国进口了世界30%的纺织原材料,其中浙江省占绝大部分。因此人民币升值未必意味着纺织原材料进口成本的降低,相反可能引起美元计价的纺织原材料价格的上涨。
4.增加了纺织出口合同签订的汇率风险
中国贸易促进会统计,全国较大的纺织重镇绍兴,目前已有20%纺织企业处于停产或半停产状态,其他多数企业则勉强维持。人民币升值引起的出口合同汇率风险激增是造成这种局面的一项重要原因。人民币升值2%,意味着企业拿到的货款折合成人民币仅有原来的98%;若人民币升值10%,则意味着企业拿到的货款折合成人民币仅有原来的90%。其实人民币升值2%,浙江的纺织品企业的平均利润率只有5%～10%。如果一年内人民币升值5%,50%的纺织品生产企业都将遭遇经营困难。浙江有许多出口贸易依存度超过50%的小城,这种风险对于浙江大多数纺织企业来说是无力承担的。
(二)积极影响
1.有利于纺织业的结构调整
浙江省一些纺织产业已出现产能过剩,绍兴目前的放丝能力超过250万吨,织造能力50亿米以上。人民币升值后,低附加值的产品出口将会受到限制。要继续发展,企业不得不转变竞争方式,一方面将更加关注国内市场;另一方面将努力转变出口结构,增加高附加值产品所占的比重,提高产品科技水平,理性研究市场,生产市场所需的纺织品,从而加速浙江省纺织业内部产业结构的新一轮调整。此外,人民升值导致的进口成本降低,有利于省内纺织企业利用境外知识、技术、先进设备等,降低产业结构调整的成本。
2.可缓解纺织品行业恶性竞争
在近一年的汇率调整后,一些纺织品出口企业认识到,汇率的调整有利于国内纺织品贸易的有序化。在汇率未变之前,国内纺织品企业为抢订单,都向国外客商报极低的成本价。国内纺织品出口企业面临的不单是汇率问题,更多的是行业内的恶性竞争。人民币升值后,很多外贸企业不再采取单一报价方式,而是综合情况进行报价,将汇率、原材料上涨等不确定因素考虑在报价之内。另外,一些企业不再只生产出口量大、利润低的产品,不再盯住同样的客商,而是更多地考虑生产高端产品,寻找高端客户,做差异化竞争,在一定程度上缓解了纺织品行业的恶性竞争。
3.有利于减少贸易摩擦和改善贸易环境
浙江纺织出口产品附加值较低,主要依靠低价格参与国际竞争,因此,出现贸易摩擦在所难免。当前,浙江纺织企业在全国同行业中遭受倾销立案调查最多。从短期看,人民币升值后纺织品的出口价格虽然会有所提高。但由于其出口价格已非常低,国际市场上的占有率相当高,即使适当提高价格,仍具极强的竞争力,这也有助于减少遭受低价倾销的诉讼。从长期看,人民币汇率调整逼近3%,说明人民币正在向真实汇率回归。对浙江纺织企业而言,这意味着今后必须调整其低价竞销战略,以从提高质量、款式、功能和售后服务等方面取胜,提高其在国际分工和价值链中的地位,增加产品附加值,走可持续发展道路。而这些显然有助于减少国际贸易摩擦。
二、应对升值影响的对策
(一)积极应对,解决客户的后顾之忧
人民币升值的负面影响在所难免,一些企业常常陷入进退两难的境地,既要考虑汇率调整带来的结汇损失因素,又得考虑为了保持出口量,在与客户谈判中暂时将其“忽略”掉,如果过分担心损失,企业将无法接单。
在这种压力下,浙江省纺织出口企业应积极应对,摆正心态,减少低价出口的纺织品比例。应认识到人民币升值在短期内会对纺织出口增长不利,但长期而言,对解决纺织出口产品结构失衡却是有益的。纺织出口企业应该解决客户的后顾之忧,保障道路顺畅和纺织品的海外市场份额,只有这样才能安全又平稳地渡过这一调整时期。
(二)实施进口战略,加大利用境外先进知识的力度
人民币升值给浙江省纺织企业带来了出口压力,但同时也降低了利用境外先进技术的成本。因此,要从“借力”发展和开放促发展的战略高度出发,像抓出口一样,研究和实施进口战略,要系统地扩大纺织科技设计人员出国留学培训的力度,引进专利、先进的生产流水线等。通过利用境外先进知识,优化产业结构,加快提升浙江纺织业的技术创新能力,冲出产业结构落后的现状,转变经济增长方式。
(三)增加产品附加值,提高企业自主创新能力
此轮人民币升值,不管是国外企业设置的贸易壁垒还是美国、欧盟等玩的“把戏”,都应成为改变现状的动力,提高浙江纺织出口品的附加值和自主创新能力。具体措施是:1.建立产、学、研相结合的新型纺织业技术创新示范体系,加速新技术成果的转化应用;2.推广建设纺织业集群创新服务平台,为新产品研发能力弱、技术管理水平低的中小纺织企业提供的创新服务,提升中小纺织企业创新能力和技术、经营和管理水平,加速纺织业集群出口产品的结构升级;3.引导骨干纺织企业加大力度研发新产品,提高技术创新水平,发挥骨干企业的创新带头作用。
(四)加强品牌建设
纺织业要加强自主品牌建设,重点支持、大力培育一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业,鼓励纺织各产业集群区打造行业品牌,争创自主品牌的市场环境,形成若干个具有国际影响力的自主品牌,使浙江省纺织服装自主品牌产品出口比重明显提高。只有这样才能避免国外频繁以反倾销、特保等措施对浙江省纺织企业施压,才能进一步开拓国际市场,推进经济结构优化升级,实现出口的多元化,完成由产品输出到品牌输出的过程。
(五)适当涨价,提高纺织企业的议价能力
议价能力强的纺织企业在谈判中可以适度提价,部分传递升值带来的压力,从而部分抵消人民币升值的负面影响。浙江纺织品在国际市场上享有好评,人民币升值引起纺织品价格的适当抬高,国外企业通常可以接受,但加价必须与国家汇率相匹配。这样既可适当地把部分风险转嫁给交易外商,将人民币升值造成的损失弥补回来,又能防止客户流失。但目前也有少数国外纺织品买家向印尼、越南、孟加拉国等国转移订单,由于劳动力廉价,这些国家一直与中国纺织业争夺客户。所以,浙江纺织企业在加价时应考虑客户的接受能力,在保障销量稳定的前提下适度提高产品外币标价。
(六)增加金融衍生避险工具品种,积极运用金融工具规避汇率风险
据浙江省统计局消息,目前浙江纺织企业使用的汇率避险方式主要有:贸易融资、运用金融衍生品、改变贸易结算方式、提高出口产品价格、用非美元货币结算、增加内销比重和使用外汇理财产品等,其中约31%的浙江纺织企业使用贸易融资。另据调查显示,2005年运用金融衍生品的浙江纺织企业比2004年同期只提高约1个百分点,远期结售汇工具的使用在金融衍生工具中高达91%。
企业利用金融衍生避险工具不理想,究其原因主要有两个:1.企业避险意识和能力弱;2.部分商业银行过分强调风险防范,推出较长期限(1年期以上)远期结售汇工具的积极性不足,工具品种单一,金融衍生产品定价不合理,难以满足企业的避险需求。
因此,浙江纺织企业要增强避险的意识和能力,积极运用金融避险工具;同时,商业银行也应向企业提供更多的咨询和信息服务,推出适应市场需求的外汇金融衍生避险产品,拓宽企业避险渠道,使避险产品定价市场化。
纺织论文:晚清棉纺织业贸易研究论文
【内容提要】中国晚清时代正处在大量进口外国产品及初级加工品的过程中，以棉纺织业转型的例证，可以说明在以机器制造为标志的近代生产体系确立的过程中，实际上经历了传统生产体系、贸易体系、货币体系三大体系向近代经济体系转型、重建、确立的诸多阶段。本文拟从棉纱进口的贸易体系入手，探求与早期工业生产体系形成过程中市场与生产部门的关系等问题。
中国晚清时代正处在大量引进外国产品及初级加工品的过程中，以棉纺织业转型的例证，可以说明在以机器制造为标志的近代生产体系确立的过程中，实际上经历了传统生产体系、贸易体系、货币体系三大体系向机器生产体系转型的阶段。本文拟从棉货贸易体系入手，探求与早期机器工业生产体系形成过程中地域性经济分工与发展程度变化关系问题。
一、晚清地域纺织业生产体系转型的贸易原因
棉纺织的早期工业体系中，其引起中国传统棉纺织业解体的重要原因，首先在于在于洋纱的进口，其次是机器设备的进口与纺织机器制造业，华商中采用外国棉纱的织布技术，并且利用进口机器生产制作洋布，并在市场进行销售。而在社会层面方面，一方面是大量农村人口向城市流动；而另一方面，则是工厂制度逐渐代替传统的旧有的行会制度，新办工厂的制度。
关于棉货进口国的结构问题，则是中国地域性棉纺织业生产结构形成的主要原因。“棉货为中国进口货物之大宗。”（注：《英日美三国布匹在中国销售方法比较》，《进口棉纺织品的大致情形》，《上海总商会月报》第三卷第10期。）而在“各国向我国输入棉货，以英国为最早”。“自一八六年至一八九年间，英国棉货，几独占中国市场。”（注：《英日美三国布匹在中国销售方法比较》，《上海总商会月报》第三卷第10期。）继英国之后，“美货进口渐多，主以粗布粗纱销售于北方诸省。日俄战争方息后，美国布匹在东三省一带销售尤盛。据美国出口统计，一九五、一九六两年，美国布匹输出于中国及香港，几达五千万金圆。”这里所说的“金圆”，当是时人按美金计算的。当时对此贸易额的说明，“中国海关册仅载由美国直接输入数目，由香港入口者，作为香港输入，不能辨为何国货，故用美金统计。”当时的汇率为“一九五年海关银一两，合美金七十三仙，一九六年合八十仙。”（注：《英日美三国布匹在中国销售方法比较》，《上海总商会月报》第三卷第10期。）美国棉布棉纱在华销售的萎缩时间，大体上是在1907年以后。据《英日美三国布匹在中国销售方法比较》的描述，美国棉布棉纱的输入，“自一九七年后受日货之竞争，顿见减色。”这里所说的情况，自然仅限于当时的报告之编者的看法，其具体的进口额数，自然还需要作进一步的统计分析。
印度棉布对华贸易，至19世纪末成为大宗进口。“十九世纪末，印度纺纱工业既见发达，亦输入粗纱于长江一带及闽粤沿海诸口，英国粗布粗纱之销路，颇为美印所夺渐趋重于细纱细布。”（注：《英日美三国布匹在中国销售方法比较》，《上海总商会月报》第三卷第10期。）当然，对于中国北方地区而言，其较大的进口国当系后起之日本。关于日本棉布及棉纱在中国的销售时间，大体上与印度同时。据《英日美三国布匹在中国销售方法比较》的记载，当印度棉纱棉布开始大量涌入中国市场时，“日本棉纱棉布亦渐现于中国市面，在南方与英印竞，在北方与英美竞，以其距离较近，运费较廉，销路渐广。”而日本对中国市场的独占优势的形成，则在“日俄战后”，当时“日本势力既伸张于东三省，其棉货销售，得转运与金融之便，渐排逐英美货物，成独占之势。”就全国总的销售情形看，日本在“其他北方诸省，日货销数，亦见多于他国。其在南方，虽不如在北方之得势，然进口数目亦逐年增多。”（注：《英日美三国布匹在中国销售方法比较》，《上海总商会月报》第三卷第10期。）通过文献的描述，大体上可以看出晚清时期外国棉纺织资本已形成在华的投资与进出口的地域分割的状况。
如果对进口国进行地域性比较，就有必要按照通商口岸的分布对各地输入的棉布棉纱情况进行长时段考察。首先关于上海、宁波、芜湖、九江、宜昌等华中五大通商口岸进口棉纱情况，如表1所示。
资料来源：历年海关贸易统计及报告。
在棉纱的进口统计中（表5），如果可以将上述统计作为分析英国、印度、日本三国宝在华棉纱市场占有率的话，那么，在1900-1913年间，英国的棉纱在华销售份额显著减少，而印度、日本则成为对华输出棉纱的大国。而在印度与日本的比较中，可以明显看出印度棉纱进口对中国传统棉纱生产的冲击为较大。对于日本而言，其棉纱在中国的销售量呈现逐步上升的趋势。
*关于日本棉纱进口年度统计中，其在华南广州、汕头港进口统计数据不详，姑以华中、华北地区、东北三个地区的统计数据进行测算。
一、晚清地域纺织业生产体系转型的贸易原因2
令人感兴趣的问题是，英国、印度、日本在20世纪初对华贸易的市场占有率，实际上反映其对中国区域性棉布生产体系所产生的作用。中国华南、华中、华北、东北四大贸易港口地区，实际上与中国传统的棉布棉纱纺织生产基地有密切的关系。如果将中国棉纺织业作为区域经济体来进行分析的话，那么，在外国棉纱进口的格局中，实际上已经反映出棉布棉纱生产格局。按照中国棉布棉纱区域性生产基地进行分析，在华南及东北地区，英国逐渐推出其棉布棉纱的生产领域。而在华南地区，日本的棉布与棉纱的对华贸易量并不大，其在该地区的经济实力相对印度及英国而言，自然要小得多。关于此，可以从各通商口岸的进口数量关系中反映出来（见表6）。
资料来源：历年海关统计与报告.其数据参见中国近代手工艺史资料第二辑第197页。
关于表6需要说明的问题：
一、华南八港，主要包括广州、汕头、厦门、福州、北海、九龙、拱北、蒙自；华中九港，是上海、宁波、汉口、九江、镇江、芜湖、宜昌、重庆、温州；华北二港是烟台、天津；东北一港是牛庄。
二、所占比重的统计，不足0.05％的部分忽略不计。每项统计为5年平均数。值得注意的是，20世纪初期，中国处于社会经济转型的重要时期，关于中国纱与洋纱的比例关系，则是研究该时期经济总量变化及经济关系调整情况的主要依据。
国产棉纱与洋纱市场占有率的分析，这里以长江中上游的重庆、宜昌、沙市、长沙、岳州、九江、芜湖七港及华北地区的天津、芝罘、胶州、秦皇岛的统计数据加以说明（表7）。
资料来源：历年海关贸易统计及报告，参见严中平《中国棉纺织史稿》第145页。关于长江中上游七港及华北地区四港的分别统计数据，参见《中国近代手工业史资料》第二卷，第457页。关于表中的“担”的计量单位为每担100斤。表中的统计数据，是按照5年进行计算的。
关于棉布的进口情况，根据《历年海关贸易统计及报告》，其种类包括粗市布、细市布、粗斜纹布、细斜纹布和标布五种。棉布进口，以英国、美国、日本三国为大宗。英国、美国、日本三国在对华贸易中的比重，如表8所示。
资料来源：历年海关贸易统计及报告。
在外国棉纺织资本的贸易格局形成后，中国形成华南、华中、华北、东北四大棉纺织生产基地，传统的以长江流域为主体的生产与贸易格局开始出现向其他地区进行转移、扩散、延伸的态势，这对于形成地域性的棉纺织机器工业生产体系，是有积极作用的。
二、棉布棉纱生产体系的转型
在早期棉布机器生产体系中，以其最为重要的生产基地而言，主要是江苏、浙江、湖南、华北地区、四川及东北地区。
首先是长江三角洲地区的棉布生产体系。江南机器工业的出现是光绪二十年。例如在上海，“光绪二十年以前，沪上未有商厂织布，纱线均手车所纺。”“其后纱厂逐渐开设，机器渐推渐广。”（注：《上海县续志》卷八。）由于有机器生产棉布的出现，以致在市面上有“洋纱布”、“杜纱布”的划分。（注：《上海县续志》卷八。所谓“洋纱布”，是指“机器纱织成者”，而“杜纱布”，则是“手纺纱织成之布”。在这里，所谓的“杜纱布”之“杜”字，当为“土”字之谐音。）值得注意的是，在当时洋纱布生产中，不仅是以机器织成之故，恐有用洋纱为经者，这自然成为洋纱布畅销的原因。而在市场销售中，“近年市上，所出洋纱布已居大半矣”的描述，应该是真实可信的。（注：《上海县续志》卷八；《英日美三国布匹在中国销售方法比较》，《上海总商会月报》第三卷第10期。）在晚清时代，上海棉布的生产具有独占性质。“中国之织布局，仅在上海一隅，设机四百张，每年约出布二十四万匹。其定章载明，有人仿办，只准附股入局，不准另行开张。”（注：杨家禾《通商四大宗论》，求自强斋主人《皇朝经济文编》卷四五。）然至1893年，“上海机器织布局，突遭秦火之劫。”（注：《光绪二十年通商各口华洋贸易情形总论》，《通商各关华洋贸易总册》上卷第2页。）而湖广总督张之洞则因此而“拟于湖北省另立一局”，由官方所组建的机器织布业得到大的发展。（注：杨家禾《通商四大宗论》，求自强斋主人《皇朝经济文编》卷四五。）截止到19世纪90年代中期，“机器织布等局，现查上海、宁波、长江一带，相继仿行，集股创设，计已成者及将成者，共十五处。大约明年（1895年）各局，统有纺纱车三十六万架，织布机器约三千轴，轧花机器更难悉数。”（注：《光绪二十年通商各口华洋贸易情形总论》，《通商各关华洋贸易总册》上卷第2页。）而在光绪二十一年的统计，在上海“已建有纺织缫丝等厂”，其中“所创纺织等厂，官商合股者，先有五家，此五家计有十二万锭子，八百五十机张，每年能出纱九万包，每包重四百磅，布能出二十五万匹每匹重十四磅，长四十码。此外，尚有十一家，或已建屋或已购备机器。其十一家内，有三厂系属华商，计有六万五千锭子，每年能出纱四万八千包，其余八家中有日本商三家，共约二十七万锭子，每年能出纱二十万包。”（注：《光绪二十一年上海口华洋贸易情形总论》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第32页。）关于光绪二十一年上海所设纺织厂的情况，美国驻沪总领事的说法，似与上海海关的报告有所出入。据美国驻沪总领事佑尼关于《中国纺织缫丝情形》的报告说，在1985年年初，“沪上纺织厂已有五六家，其已动工之锭子，凡十万五千枚，其装工未竣之锭子，凡三万余枚。此外西商公司招股设厂者，计英公司三，德公司一，共用锭子十四万五千枚。另有日本纺纱厂二家，议而中止。”（注：求自强斋主人《皇朝经济文编》卷105。）不过在上海的机器纺织业中，据美国驻沪总领事佑尼关于《中国纺织缫丝情形》的报告说，光绪二十年（1894年），上海的“华商纺织厂，终年日夜工作，而获利颇厚”，“各厂所用印度棉纱，计进口十八万包，合价银十兆两。”（注：求自强斋主人《皇朝经济文编》卷105。）而在上海海关的报告中，“所有新设之机器制造厂，现皆接踵而起。如纺纱厂，华洋各商，先有十家，其锭子共计三十一万五千六百多支，每日计出纱七百九十包，每包计重四百斤。”
关于机器纺织厂的生产规模，上海于光绪二十一年，“织布机张，华商已成之厂内，计有一千架，洋商则尚未布置”；而在丝织业方面，其“缫丝厂，华洋两商共有二十七家，丝车共有四千架，一年之中可出丝一万三千担。”关于机器纺织业“共招雇工人约二万五千至三万人之多，将来洋商所设之厂，一律开机，则需人更多。”（注：《光绪二十二年上海口华洋贸易情形总论》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第40页。）
应该承认在机器纺织业形成的年代，江苏与上海等地的步伐大体一致，按江苏的记载，“光绪二十年以前，沪上未有纱厂，苏地盘门外，苏纶纱厂，亦未兴筑。织布纺纱，均手车所纺。其后纱厂逐渐开设，机器渐推渐广。”（注：曹允源等《吴县志》卷五一。）苏北通州、海安等地生产的土布，称为“通布”。关于“通布”的生产情况，在光绪三十年前，“通州一地，强半以手工织布为生活，贩运东三省行销。”而在光绪三十年间“近以日本机布在东畅行，通布交易尽为所夺。”日本棉布畅销的原因，乃在于“日布式样略仿通布，价值则较通布为廉。”（注：《光绪三十三年苏州口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第68页。）又据光绪三十四年《农工商部咨各督抚饬属行销土布略》所载江苏海门商务分会总理刘燮钧所说：“通海土布向销东三省，每岁约销十万余件。近年洋布盛行，洋纱充斥，以致土布减销。”而在当时的农工商部的官员看来，“臣谨按：光绪初年，海关进出口表颇足相敌，其后洋货进口岁岁加增。考其大宗，则布纱实占多数，棉一而已。其博人所好也，华纱出自手工，洋纱出自机器，织成布匹，略判粗细，以此遂为所夺，不独通海一隅也。”（注：刘锦藻《清朝续文献通考》卷三八三《实业六》。）
而在湖北，如在沙市，“纺织之业，皆自土民操之，非有大股商人开厂制造也。”至1907年，日本棉纱棉布开始输入沙市地区。“日本棉纱本年度（1907年）多逾三千担，因乡人乐于购用，故销流颇畅。”在市场关系中，日本棉纱之所以有销路，其原因在于“以此纱织布甚易，需时较少，而且纱丝坚细，坚则难断，细则质轻，如以同重量之纱织成布匹，其数自可比土产之纱尺数见长，丝缕亦甚匀细也。”（注：《光绪三十三年沙市口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第37页。）
关于沙市地区日本棉纱进口量，据记载该口岸所进口的棉纱“大半系日本货。自光绪二十九年以后，本年度最为巨擘，值银四十三万四千五百余两。闻得乡间喜用此纱织布，尚觉有利可获。”（注：《宣统元年沙市口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第40页。）
在湖南，据湖南口岸贸易情形的记载，在湖南岳州等地，“自近年设立洋船税关，生意顿盛。洋纱一纵，尤为畅销。业此者现有四十五家，而每日所获，各不下三四百金。惟本地所产之棉花，其价日贱，且无人问津。”而洋纱盛行的原因，则在于“洋纱价廉省工，织出之布，匀净光洁，四乡贫家妇女，必借此谋生云。”（注：本省近事《城陵矶近讯》，《湖南官报》第409期。）关于洋纱在湖南销售量的记载，“洋纱一宗，在本埠（岳州）销售，（1903年）约九千担，往内地行销者二千三百担。此数内日本纱一千六百四十四担，印度纱六百六十三担，本埠销者日本纱约居二分，印度纱约一分。”（注：《光绪二十九年岳州口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第30页。）而当时洋纱在湖南地区的销售，导致当地的棉布生产取代传统的土布。在光绪二十九年期间，“查岳（州）、常（德）、澧（州）等处织布之户，近来全系参用洋纱，所出之布，据云轻细有余，而厚暖则不足。目下欲求一匹真土纱都布，几如披沙拣金。”（注：《光绪二十九年岳州口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第30页。）湖南岳州等地的土布，称为“土纱都布”，其制造的方法及品质，当与江苏的土布有直接的关系。据时人所述，“岳州、澧州及常德等现最重要以及最令人感兴趣的制造品也许就是通常称为南京布的棉布。”恐因与江苏的土布有相同的地方，所以华南地区的土布“大多数行销内地，经过岳州海关的只有一小部分。”（注：DecennialReports，1902-11.VoI，p.336。）而在洋布的生产中，因“织得又结实又匀细，所以最为畅销。”其往外地的销量“据一九八年粗略的估计，岳州以往年产量二万匹，常德地区为六十万匹。”（注：DecennialReports，1902-11.VoI，p.336。）
在广东，汕头原是华南地区土布的主要生产地之一。自光绪时起，也因“本土所出之布，以坚实价贱为主，不尚匀细，故印度棉纱进口驾于英国日本之上。”在广东，“日本棉纱初来之时，货细价廉，人尽乐用，上三年进口五千七百四十二担。嗣后价值日昂，而销路渐减，至是年（1901年）进口仅有三百二十担之数。”（注：《光绪二十七年汕头口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第70页。）广东兴宁地方也是出产土布的地区之一。“兴宁为本埠棉纱商业一大销路。传说此项生理，陆续有歇闭者。”“夫棉纱用以织土布，向日该埠工艺兴旺，土布为出口大宗。自日本法兰绒等类流入中华以来，人多喜用，土布自形不佳。”（注：《光绪三十三年汕头口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第89页。）在珠江三角洲地区，印度棉纱进口也为大宗。“印度棉纱运入北江各境城乡墟市，借供织造土布之需，为数甚巨。凡其所制布匹，彼都人士，每多乐购服用，缘此遂致洋布一项，销路亦为之梗滞矣。”（注：《民国元年三水口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第137页。）在东莞，“印度棉纱进口加多，且价值又昂，多系运往东莞陈村等处销售。”广东东莞陈村，其本身并不见有棉布生产，而是印度棉纱销往内地的主要集散地之一。“闻内地各乡需用此物以织布匹，故此销流日广。”（注：《光绪二十九年拱北口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第88页。）
在福建，关于福建印度棉纱价格变动情况，“棉纱则有百分之十由印度而东来者，共八千三百包计二万六千担到福州。去年（1895年）只有一万六千担，其通行之货色，则系十二号、十六号、二十号为多，价值及此年终每包重三担，由九十元五角涨至一百五元六角半，由是处金价高昂，半由雨水不足所致。”“全年统计，每担扯涨二两之数。”（注：《光绪二十二年福建口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第52页。）而对于上海宁波等地生产的土布而言，福建等地则是其土布的销售市场。“宁波、上海两处所出土布，运至本口（福建）销售，未见合算，而本地用洋纱织成之棉布一宗，售价较为便宜，是以人多购置。”（注：《光绪三十三年福建口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第82页。）
而在中国北方地区，洋纱进口对当地土布生产及市场销售，想必产生重大影响。如在“直隶河间、顺德、正定、保定各属，并京东、乐亭、宝坻等县，向产棉花，既多且佳。近年民间织布，其线大都买自东洋，亦系因无纺织机器，以致有此漏卮。”（注：伊犁将军长庚《奏伊省购订纺织机器运至直隶办理织布局》，《光绪政要钞本》，《实业七》“光绪三十四年二月十三日”。）这里所说的“乐亭”等地，不仅以盛产棉花著称于世，也“是以棉布著名的，这种布过去是用土产棉纱织的。但是由于进口的洋纱又便宜又好，因此便放弃了纺制土纱”。（注：DecennialReports，1902-1911.VoI，p.183。）在山东，因海上贸易的关系，外国洋纱极易大量流入，并且成为中国沿海地区的贸易据点。如在烟台，“上海棉纱逐年减少，内地所用者多取自青岛。土布一项亦见少，因日本布匹灌入甚多，被其侵夺耳。”（注：《光绪三十二年烟台口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第11页。）在胶州，原本与上海等地的棉纱交易关系甚为密切。“外来之棉纱减少，系因本省产棉甚富，内地乡民当冬令农事完毕，皆从事于纺纱。在前多仰给上海运来之棉，现本省产棉即（既）多，更足以更运出口，想见其棉价必廉，而纺纱者购用合宜，又能多获利益也。”（注：《宣统三年胶州口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第43页。）
四川于20世纪初也是洋纱进口的重要地区之一。在重庆，“本年（1903年）进口洋纱，所以日见其旺者，大半为本省纺织之用。闻织出之布，销售甚易，故本年印度纱较之往年增至十二万四千八百六十三担，可为明证矣。惟日本纱本年进口数甚细微，仅有七百九十一担，英国纱二百九十四担，与上年无相轩轾。中国机器纱本年亦仅有九千五百七十九担，货色日精，极易纺织，只缘价值不能与印纱相垺，故销路即不能与印纱争胜，而日本与英国之纱其见绌情形，亦复如是。”（注：《光绪二十九年重庆口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第20-21页。）关于印度纱与中国纱在四川的销售情况，“闻前数年曾有人云：中国机器棉纱，将来行销川省各埠，足可抵制印度纱之进口。查数年贸易册所载，印度棉纱进口数目，与中国纱综观，亦觉不相上下。查原色布自光绪二十五年至二十九年通盘扯算，每年进口共有四十一万余匹，今以三十年至三十四年照前扯算，每年进口已跌至三十一万余匹，皆因民间多有购纱，自织土布，抵制之故。”（注：《光绪三十四年重庆口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第29页。）
云南曾是土布纺织的大省，在洋纱大量输入的情况下，日本纱、印度纱则为其大宗。而在云南的对外贸易中，“洋货入内地，向以洋纱为大宗。发本省（即云南）内地销售之货，洋纱则居百分之七十分，发贵州占百分之九十四分，发四川则全系洋纱。”（注：《光绪二十九年蒙自口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第112页。）而印度纱“进口最多，然从东京厂所出之棉纱进口数目，虽不能与印度纱比较，亦可从缓相垺。”究其原因，乃在于“云南所销之纱，惟十号之纱最易，价贱者印度纱而已。东京纱较印度纱尤为齐整，故价值稍高。然市人所买之纱，不论齐整，总以价贱为妙。”（注：《光绪三十二年蒙自口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第102页。）日本纱与印度纱的进口比例，如果以1910年“棉纱进口统共价值而论，则印度纱占百分之七十五，东京纱占百分之二十五。棉纱进口有百分之六十运销通海局厂，百分之二十运销曲靖，百分之十运销云南府，其余运销各镇小局。”（注：《宣统二年蒙自口华洋贸易情形论略》，《通商各关华洋贸易总册》下卷第145页。）
资料来源：历年海关报告。其中关于数量与价值的数据，引自《中国近代手工业史资料》第二辑第196页。
从上表进口洋纱数量与价值量，可以看出1868-1899年的31年中，进口洋纱的数量及价值量上升34.17倍，其上升幅度是相当惊人的。值得注意的是，进口量上升幅度较大是从1890年开始的，除1894年度略有下降外，其余年度都呈现出逐年平稳上升趋势。
综上所述，可得出以下看法：
一、晚清时期中国地域性机器工业生产体系的形成，与棉货贸易区域的划分有直接关系。而在中国对外贸易四大港口体系中，其与区域经济发展的程度、机器工业成长速度也有直接关系。
二、贸易与生产体系的内部结构，主要表现在生产部门的分工上。如果说在早期棉布贸易为棉纱贸易所取代的话，那么中国早期的机器棉纺业的形成，自然与棉纱的贸易有直接关系。
三、机器棉纺织业的形成过程，同时也是中国传统土布生产体系解体的过程，其间所经历的社会经济的变迁与整合的过程，则是棉货贸易发展与机器生产体系确立相一致的。
四、机器棉纺织工业中的地域差异，应该说与外国棉纺织资本力量、技术实力、本地工业的社会经济基础等因素的不同有直接关系。长江三角洲与珠江三角洲早期棉纺织工业的形成与发展，应该说与其传统对外贸易、国内市场体系，以及与外国资本、技术的联系，有直接的关系。
纺织论文:纺织机械设备管理研究论文
[论文关键词]纺织企业机械管理策略
[论文摘要]试对纺织机械设备的管理问题作探析，旨在阐述机械设备管理在企业发展中的重要作用。纺织企业的机械管理具有“机械设备精良、专业技术配套、机械操作”的特点，也是提高管理技术水平不可忽视的关键。工作中注意上述管理问题能够为纺织企业的机器正常运转和经济效率的提高奠定良好的基础。
纺织企业中的机械管理是企业正常运转不可缺少的重要环节。随着纺织市场竞争的日益激烈，企业改革的进一步深化，机械设备在现代化纺织中的作用已尤为突出，机械设备管理在纺织企业中也越来越受到重视。纺织企业中的机械设备管理工作，正确分析与解决管理过程中的各种矛盾关系，管好、用好、养好、修好纺织机械，对提高企业设备管理水平和技术水平，提高企业的市场竞争力都有重要的现实意义。
一、纺织机械设备管理中的问题
(一)管理机构及制度不够完善
机械设备管理是公司维护员的事，管理部门与车间只局限于个别业务上的联系，以致盲目地精简机构、压缩甚至取消设备管理机构及管理人员，或将其工作职能并入其他部门兼管。由此必然导致管理层与操作层之间上下脱节，出现谁也不管的局面，设备管工作很难实施。
一些现有的纺织企业为了便于管理，往往减少管理环节，甚至缺乏完整、严格的机械设备管理制度，对机械设备的台账、技术资料档案的建立等工作尚未完善，管理工作无章可循、管理无序，有的企业甚至在购买了新设备后，没有及时或根本不入账，造成管理工作相当被动，造成了不必要的浪费。
(二)新旧机械装备使用存在脱节
随着高新技术的高速发展，纺织企业现有的机械设备已显得过于陈旧，其机械设备整体技术状况已进入老化阶段，大半处于落后水平，造成企业在部分大型项目的投标及施工组织上受到限制，在一定程度上制约了企业的发展。
为了适应当前形势，纺织企业的确需要适当引进一些国内外较为先进的机械设备，以提高企业的技术装备水平。但有些企业没有根据自己企业发展的需要，未能科学地制订机械设备的发展规划和购置计划，未能正确预测所引进机械设备的市场使用前景，导致所购设备不能满足纺织项目的施工要求，新置设备如入“冷宫”。
(三)机械设备的保养不够科学
目前大多数纺织企业虽然都实行定人定机制度，即每个操作人员固定使用一台机械设备，但却忽略了定人保养制度，没有把机械设备维修保养的各项规章制度明确落实到个人。正因为如此，操作人员往往只是“包用不包修”，维修人员也是马虎应付了事，每当机械设备出现故障，操作人员与维修人员往往互相推卸责任。这样，不但影响了产量、质量，也增加了维修费用、运转费用以及降低了设备的使用寿命。
企业为了提高经济效率，往往只注意产值与效益挂钩，在设备管理使用上表现为“重用轻管”，为了赶工期、抢进度，而不惜拼设备，造成机械设备常常处于超负荷状况工作，或带“病”作业，甚至违章操作，其结果是机械设备严重磨损老化。
二、解决上述问题的策略
(一)依据机械管理需要，健全管理的体制和制度
企业应根据设备的运用状况，建立并完善机械设备管理机构，实行统一规划，专人负责，进行的综合管理。努力做到专业管理与群众管理相结合，明确专管和群管人员的职责与权限，充分发挥各级职能人员的积极性。
我们公司结合实际情况制定了定机、定人、定岗位责任的“三定”制度，让每台机械都有专人负责保管、检修、操作。由于“三定”制度是机械化施工生产和设备管理工作的基础，其执行的好坏将直接影响到企业劳动生产率、施工安全、机械的完好率与使用率，因此在执行过程中除应配备相应人员外，还需注意不要随意变动其工作岗位，以免影响机械设备性能的了解与掌握程度。
(二)重视机械设备的保养维护，纳入考核奖惩条例
我们知道，机械设备的保养、维修、使用这三者是相互关联，互为条件的。任何设备在使用了一段较长的时间后，都会出现不同程度的故障，为了降低故障率、延长设备使用寿命，应根据机械设备的使用情况，密切配合施工生产。按照设备规定的运转周期定期做好各项保养与维修的工作。设备管理部门在制定维修及保养计划时须认真分析各类设备的具体情况，针对新旧设备的不同特点，采取不同的措施。对于老旧设备，要以保障运行、消除隐患、及时修理为重点：对新设备，则以提高人员的技术水平、加强维护为重点，从而有效地保障每台设备的使用性能和安全生产。
机械维护靠工作人员的责任心来实施。对此，将机械设备的管理纳入企业考核条例，有利于明细工作责任，调动员工的工作激情。每年应组织开展机械设备检查评比活动。检查评比宜采用不定期抽检的方式，以防止基层单位平时不重视设备现场管理，检查时再搞突击应付。检查评比的结果还应与奖惩制度相结合，要体现增产节约有奖，损失浪费要罚的原则。这样，不但有效地推动了企业的设备管理工作，还减少了设备的故障停机率，保障了企业的正常生产。
(三)加大技术培训力度，选拔设备管理人才
随着现代科技的不断发展，机械设备也在不断更新换代，其自动化程度将越来越高，技术含量也越来越重。因此，企业要想从根本上提高全体管理和维修人员的专业技术素质，就应采取“走出去、请进来、集中培训”的方法，加大技术培训力度，选拔和培养一批懂技术、会管理、会细算的“一专多能”型人才，以满足企业今后的发展需要。
企业也可以有重点地组织由设备管理、维修、操作人员共同参加的设备管理研讨会，大家集思广益，出谋献计，形成学技术、钻业务的氛围。企业也可根据施工的具体情况，采用专题讲座、参观学习等形式，及时推广、宣传有实效的经验体会，逐步提高企业各级人员理论知识水平和实际操作技能。
三、纺织机械设备管理的注意点
1．注意技术人员素质的提高。纺织机械设备维护是一项专业性较强的技术工作，提高技术人员的素质势在必行。
2．注意设备的长期运行维护。设备维护时应根据使用说明和运行期限进行合理的操作运用，切不可“带病”工作。
3．注意设备的前期检测维修修。技术人员应在设备保养期，详细的了解每个要件的运行情况，以做到“未雨绸缪”。
总之，我们应体会到机械设备管理是一个系统工程，需要各方面人员的参与、积极配合。机械设备管理应该抓住搞好设备现场管理、强化维修保养这项中心工作，以发挥其较大功效。
纺织论文:纺织机械设备管理研究论文
[论文关键词]纺织企业机械管理策略
[论文摘要]试对纺织机械设备的管理问题作探析，旨在阐述机械设备管理在企业发展中的重要作用。纺织企业的机械管理具有“机械设备精良、专业技术配套、机械操作”的特点，也是提高管理技术水平不可忽视的关键。工作中注意上述管理问题能够为纺织企业的机器正常运转和经济效率的提高奠定良好的基础。
纺织企业中的机械管理是企业正常运转不可缺少的重要环节。随着纺织市场竞争的日益激烈，企业改革的进一步深化，机械设备在现代化纺织中的作用已尤为突出，机械设备管理在纺织企业中也越来越受到重视。纺织企业中的机械设备管理工作，正确分析与解决管理过程中的各种矛盾关系，管好、用好、养好、修好纺织机械，对提高企业设备管理水平和技术水平，提高企业的市场竞争力都有重要的现实意义。
一、纺织机械设备管理中的问题
(一)管理机构及制度不够完善
机械设备管理是公司维护员的事，管理部门与车间只局限于个别业务上的联系，以致盲目地精简机构、压缩甚至取消设备管理机构及管理人员，或将其工作职能并入其他部门兼管。由此必然导致管理层与操作层之间上下脱节，出现谁也不管的局面，设备管工作很难实施。
一些现有的纺织企业为了便于管理，往往减少管理环节，甚至缺乏完整、严格的机械设备管理制度，对机械设备的台账、技术资料档案的建立等工作尚未完善，管理工作无章可循、管理无序，有的企业甚至在购买了新设备后，没有及时或根本不入账，造成管理工作相当被动，造成了不必要的浪费。
(二)新旧机械装备使用存在脱节
随着高新技术的高速发展，纺织企业现有的机械设备已显得过于陈旧，其机械设备整体技术状况已进入老化阶段，大半处于落后水平，造成企业在部分大型项目的投标及施工组织上受到限制，在一定程度上制约了企业的发展。
为了适应当前形势，纺织企业的确需要适当引进一些国内外较为先进的机械设备，以提高企业的技术装备水平。但有些企业没有根据自己企业发展的需要，未能科学地制订机械设备的发展规划和购置计划，未能正确预测所引进机械设备的市场使用前景，导致所购设备不能满足纺织项目的施工要求，新置设备如入“冷宫”。
(三)机械设备的保养不够科学
目前大多数纺织企业虽然都实行定人定机制度，即每个操作人员固定使用一台机械设备，但却忽略了定人保养制度，没有把机械设备维修保养的各项规章制度明确落实到个人。正因为如此，操作人员往往只是“包用不包修”，维修人员也是马虎应付了事，每当机械设备出现故障，操作人员与维修人员往往互相推卸责任。这样，不但影响了产量、质量，也增加了维修费用、运转费用以及降低了设备的使用寿命。
企业为了提高经济效率，往往只注意产值与效益挂钩，在设备管理使用上表现为“重用轻管”，为了赶工期、抢进度，而不惜拼设备，造成机械设备常常处于超负荷状况工作，或带“病”作业，甚至违章操作，其结果是机械设备严重磨损老化。
二、解决上述问题的策略
(一)依据机械管理需要，健全管理的体制和制度
企业应根据设备的运用状况，建立并完善机械设备管理机构，实行统一规划，专人负责，进行的综合管理。努力做到专业管理与群众管理相结合，明确专管和群管人员的职责与权限，充分发挥各级职能人员的积极性。
我们公司结合实际情况制定了定机、定人、定岗位责任的“三定”制度，让每台机械都有专人负责保管、检修、操作。由于“三定”制度是机械化施工生产和设备管理工作的基础，其执行的好坏将直接影响到企业劳动生产率、施工安全、机械的完好率与使用率，因此在执行过程中除应配备相应人员外，还需注意不要随意变动其工作岗位，以免影响机械设备性能的了解与掌握程度。
(二)重视机械设备的保养维护，纳入考核奖惩条例
我们知道，机械设备的保养、维修、使用这三者是相互关联，互为条件的。任何设备在使用了一段较长的时间后，都会出现不同程度的故障，为了降低故障率、延长设备使用寿命，应根据机械设备的使用情况，密切配合施工生产。按照设备规定的运转周期定期做好各项保养与维修的工作。设备管理部门在制定维修及保养计划时须认真分析各类设备的具体情况，针对新旧设备的不同特点，采取不同的措施。对于老旧设备，要以保障运行、消除隐患、及时修理为重点：对新设备，则以提高人员的技术水平、加强维护为重点，从而有效地保障每台设备的使用性能和安全生产。
机械维护靠工作人员的责任心来实施。对此，将机械设备的管理纳入企业考核条例，有利于明细工作责任，调动员工的工作激情。每年应组织开展机械设备检查评比活动。检查评比宜采用不定期抽检的方式，以防止基层单位平时不重视设备现场管理，检查时再搞突击应付。检查评比的结果还应与奖惩制度相结合，要体现增产节约有奖，损失浪费要罚的原则。这样，不但有效地推动了企业的设备管理工作，还减少了设备的故障停机率，保障了企业的正常生产。
(三)加大技术培训力度，选拔设备管理人才
随着现代科技的不断发展，机械设备也在不断更新换代，其自动化程度将越来越高，技术含量也越来越重。因此，企业要想从根本上提高全体管理和维修人员的专业技术素质，就应采取“走出去、请进来、集中培训”的方法，加大技术培训力度，选拔和培养一批懂技术、会管理、会细算的“一专多能”型人才，以满足企业今后的发展需要。
企业也可以有重点地组织由设备管理、维修、操作人员共同参加的设备管理研讨会，大家集思广益，出谋献计，形成学技术、钻业务的氛围。企业也可根据施工的具体情况，采用专题讲座、参观学习等形式，及时推广、宣传有实效的经验体会，逐步提高企业各级人员理论知识水平和实际操作技能。
三、纺织机械设备管理的注意点
1．注意技术人员素质的提高。纺织机械设备维护是一项专业性较强的技术工作，提高技术人员的素质势在必行。
2．注意设备的长期运行维护。设备维护时应根据使用说明和运行期限进行合理的操作运用，切不可“带病”工作。
3．注意设备的前期检测维修修。技术人员应在设备保养期，详细的了解每个要件的运行情况，以做到“未雨绸缪”。
总之，我们应体会到机械设备管理是一个系统工程，需要各方面人员的参与、积极配合。机械设备管理应该抓住搞好设备现场管理、强化维修保养这项中心工作，以发挥其较大功效。
纺织论文:人民币升值对纺织业影响分析论文
摘要:人民币升值对浙江纺织业是一把“双刃剑”。本文通过对其消极和积极两方面影响的分析,提出了克服其消极影响的一些可行性对策。
关键词:人民币升值浙江纺织业影响对策
自2005年7月21日19时起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币的有管理的浮动汇率制度。当日人民币对美元即日升值2%,即1美元兑8.11元人民币。汇率制度的这一变化预示着:今后中国的汇率改革将进一步深化,人民币有望继续升值。有业内人士估计,人民币将可能升值10%。从某种意义上说,人民币升值所导致的资本成本和收入的提升将长期改变我国的经济结构,重新赋予行业不同的成长速度,并使不同行业的企业业绩出现分化。对于纺织业,人民币升值的影响不可小视。据研究,如果人民币升值5%~10%,纺织业利润率将下降10%~60%。特别是出口依存度较高的服装行业受损更大。浙江作为一个纺织服装大省,其纺织行业在这次汇率升值调整中可谓影响甚大。
一、人民币升值对浙江纺织业的影响
(一)消极影响
1.“跑量为主”的经营模式未能打破,纺织品出口额增速出现下降趋势
一方面,将持续“跑量为主”的经营模式。2006年1～4月,浙江省纺织品服装出口有实绩的企业为5488家,比上年末增加394家。其中,私营企业2789家,外商投资企业1940家,集体企业411家,国有企业340家,个体工商户9家。同期,外商投资企业出口纺织品服装22.47亿美元,增长35.4%,私营企业出口20.8亿美元,增长64.4%。但是,数量增长快于价格增长,浙江省纺织品服装同期出口价格指数为1.05,数量指数为1.24,即出口平均价格增长5%,出口数量增长24%。征税纺织品出口价格指数为1.07,数量指数为1.15。
另一方面,以“跑量为主”的经营方式使浙江纺织企业出口额增速大为下降。2006年2月,浙江省共出口纺织品14亿美元,比去年同期下降5.3%。其中,服装及衣着附件出口7.8亿美元,下降2.3%;纺织纱线、织物及制品出口6.2亿美元,下降8.9%。据宁波海关统计,2月份,浙江省纺织品共出口143个国家,其中对67个国家的出口增长率是下降的,其出口额占总出口额的87.3%。浙江省对欧盟和美国的纺织品出口下降幅度尤为明显,其中,对欧盟出口3.7亿美元、对美国出口2.5亿美元,分别下降11%和7.6%。
2.缺乏自主品牌、产品附加值低和科技创新能力弱的缺点在短时间内难以克服
浙江纺织服装企业生产的产品大多品种档次不高,产品附加值只有国外先进国家的几十分之一,且创新品种少。像万事利、杉杉这样有独立品牌的企业极少,多以贴牌经营为主,企业利润非常微薄。据业内人事透露,生产一件服装获得的加工费在1至2个美元之间,其中还包括各种运营费用,平均利润率仅在3%-5%,即使当地的龙头企业如悦莱春、华诚茂麓,其利润率也不过10%。而大多数贴牌企业多以美元结算,如果人民币升值10%,则预计有50%的企业难以继续经营。
由于缺乏的服装设计师,企业产品开发也多采用借鉴和组合,导致产品缺乏个性,产品价格无法提升。大企业借鉴和组合欧、美、韩、日及中国港、台地区的设计,中小型企业则多是盯着大企业新产品的出笼,进行模仿。人民币升值使中小企业利润空间缩小,企业无力花大量财力和人力进行新产品的研发。这势必导致大多数省内中小纺织企业的上述弱势将仍在一段时间内持续。
3.劳动力成本上升,原材料价格并没下降
纺织业是劳动力密集型行业,浙江省又是一个人口大省,劳动力成本比其他国家和地区相对低廉。人民币若持续升值,由于工资具有刚性,实际工资必然上升,势必引起劳动力成本低廉的竞争优势难以继续维持(目前劳动力成本约占出厂价的30%),迫使许多沿海纺织生产企业迁至劳动力成本更低的内陆地区,从而将打破浙江省纺织业的优势格局。
原材料价格的最终决定因素是供需关系。短期人民币汇率的变化对原料价格有影响,但长期看供需关系是原料价格的最终决定因素。中国进口了世界30%的纺织原材料,其中浙江省占绝大部分。因此人民币升值未必意味着纺织原材料进口成本的降低,相反可能引起美元计价的纺织原材料价格的上涨。
4.增加了纺织出口合同签订的汇率风险
中国贸易促进会统计,全国较大的纺织重镇绍兴,目前已有20%纺织企业处于停产或半停产状态,其他多数企业则勉强维持。人民币升值引起的出口合同汇率风险激增是造成这种局面的一项重要原因。人民币升值2%,意味着企业拿到的货款折合成人民币仅有原来的98%;若人民币升值10%,则意味着企业拿到的货款折合成人民币仅有原来的90%。其实人民币升值2%,浙江的纺织品企业的平均利润率只有5%～10%。如果一年内人民币升值5%,50%的纺织品生产企业都将遭遇经营困难。浙江有许多出口贸易依存度超过50%的小城,这种风险对于浙江大多数纺织企业来说是无力承担的。
(二)积极影响
1.有利于纺织业的结构调整
浙江省一些纺织产业已出现产能过剩,绍兴目前的放丝能力超过250万吨,织造能力50亿米以上。人民币升值后,低附加值的产品出口将会受到限制。要继续发展,企业不得不转变竞争方式,一方面将更加关注国内市场;另一方面将努力转变出口结构,增加高附加值产品所占的比重,提高产品科技水平,理性研究市场,生产市场所需的纺织品,从而加速浙江省纺织业内部产业结构的新一轮调整。此外,人民升值导致的进口成本降低,有利于省内纺织企业利用境外知识、技术、先进设备等,降低产业结构调整的成本。
2.可缓解纺织品行业恶性竞争
在近一年的汇率调整后,一些纺织品出口企业认识到,汇率的调整有利于国内纺织品贸易的有序化。在汇率未变之前,国内纺织品企业为抢订单,都向国外客商报极低的成本价。国内纺织品出口企业面临的不单是汇率问题,更多的是行业内的恶性竞争。人民币升值后,很多外贸企业不再采取单一报价方式,而是综合情况进行报价,将汇率、原材料上涨等不确定因素考虑在报价之内。另外,一些企业不再只生产出口量大、利润低的产品,不再盯住同样的客商,而是更多地考虑生产高端产品,寻找高端客户,做差异化竞争,在一定程度上缓解了纺织品行业的恶性竞争。.有利于减少贸易摩擦和改善贸易环境
浙江纺织出口产品附加值较低,主要依靠低价格参与国际竞争,因此,出现贸易摩擦在所难免。当前,浙江纺织企业在全国同行业中遭受倾销立案调查最多。从短期看,人民币升值后纺织品的出口价格虽然会有所提高。但由于其出口价格已非常低,国际市场上的占有率相当高,即使适当提高价格,仍具极强的竞争力,这也有助于减少遭受低价倾销的诉讼。从长期看,人民币汇率调整逼近3%,说明人民币正在向真实汇率回归。对浙江纺织企业而言,这意味着今后必须调整其低价竞销战略,以从提高质量、款式、功能和售后服务等方面取胜,提高其在国际分工和价值链中的地位,增加产品附加值,走可持续发展道路。而这些显然有助于减少国际贸易摩擦。
二、应对升值影响的对策
(一)积极应对,解决客户的后顾之忧
人民币升值的负面影响在所难免,一些企业常常陷入进退两难的境地,既要考虑汇率调整带来的结汇损失因素,又得考虑为了保持出口量,在与客户谈判中暂时将其“忽略”掉,如果过分担心损失,企业将无法接单。
在这种压力下,浙江省纺织出口企业应积极应对,摆正心态,减少低价出口的纺织品比例。应认识到人民币升值在短期内会对纺织出口增长不利,但长期而言,对解决纺织出口产品结构失衡却是有益的。纺织出口企业应该解决客户的后顾之忧,保障道路顺畅和纺织品的海外市场份额,只有这样才能安全又平稳地渡过这一调整时期。
(二)实施进口战略,加大利用境外先进知识的力度
人民币升值给浙江省纺织企业带来了出口压力,但同时也降低了利用境外先进技术的成本。因此,要从“借力”发展和开放促发展的战略高度出发,像抓出口一样,研究和实施进口战略,要系统地扩大纺织科技设计人员出国留学培训的力度,引进专利、先进的生产流水线等。通过利用境外先进知识,优化产业结构,加快提升浙江纺织业的技术创新能力,冲出产业结构落后的现状,转变经济增长方式。
(三)增加产品附加值,提高企业自主创新能力
此轮人民币升值,不管是国外企业设置的贸易壁垒还是美国、欧盟等玩的“把戏”,都应成为改变现状的动力,提高浙江纺织出口品的附加值和自主创新能力。具体措施是:1.建立产、学、研相结合的新型纺织业技术创新示范体系,加速新技术成果的转化应用;2.推广建设纺织业集群创新服务平台,为新产品研发能力弱、技术管理水平低的中小纺织企业提供的创新服务,提升中小纺织企业创新能力和技术、经营和管理水平,加速纺织业集群出口产品的结构升级;3.引导骨干纺织企业加大力度研发新产品,提高技术创新水平,发挥骨干企业的创新带头作用。
(四)加强品牌建设
纺织业要加强自主品牌建设,重点支持、大力培育一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业,鼓励纺织各产业集群区打造行业品牌,争创自主品牌的市场环境,形成若干个具有国际影响力的自主品牌,使浙江省纺织服装自主品牌产品出口比重明显提高。只有这样才能避免国外频繁以反倾销、特保等措施对浙江省纺织企业施压,才能进一步开拓国际市场,推进经济结构优化升级,实现出口的多元化,完成由产品输出到品牌输出的过程。
(五)适当涨价,提高纺织企业的议价能力
议价能力强的纺织企业在谈判中可以适度提价,部分传递升值带来的压力,从而部分抵消人民币升值的负面影响。浙江纺织品在国际市场上享有好评,人民币升值引起纺织品价格的适当抬高,国外企业通常可以接受,但加价必须与国家汇率相匹配。这样既可适当地把部分风险转嫁给交易外商,将人民币升值造成的损失弥补回来,又能防止客户流失。但目前也有少数国外纺织品买家向印尼、越南、孟加拉国等国转移订单,由于劳动力廉价,这些国家一直与中国纺织业争夺客户。所以,浙江纺织企业在加价时应考虑客户的接受能力,在保障销量稳定的前提下适度提高产品外币标价。
(六)增加金融衍生避险工具品种,积极运用金融工具规避汇率风险
据浙江省统计局消息,目前浙江纺织企业使用的汇率避险方式主要有:贸易融资、运用金融衍生品、改变贸易结算方式、提高出口产品价格、用非美元货币结算、增加内销比重和使用外汇理财产品等,其中约31%的浙江纺织企业使用贸易融资。另据调查显示,2005年运用金融衍生品的浙江纺织企业比2004年同期只提高约1个百分点,远期结售汇工具的使用在金融衍生工具中高达91%。
企业利用金融衍生避险工具不理想,究其原因主要有两个:1.企业避险意识和能力弱;2.部分商业银行过分强调风险防范,推出较长期限(1年期以上)远期结售汇工具的积极性不足,工具品种单一,金融衍生产品定价不合理,难以满足企业的避险需求。
因此,浙江纺织企业要增强避险的意识和能力,积极运用金融避险工具;同时,商业银行也应向企业提供更多的咨询和信息服务,推出适应市场需求的外汇金融衍生避险产品,拓宽企业避险渠道,使避险产品定价市场化。
纺织论文:地方纺织业产业集群建立探讨论文
【摘要】新疆拥有丰富的棉花资源、优越的地理优势以及西部大开发和自治区的各种优惠政策，但新疆的纺织业多年来一直处于亏损状态，整个行业难以走出低谷，本文通过对新疆纺织业产业集群进行的SWOT分析，提出了如何实现从棉花基地向纺织工业基地的转变的对策和建议。
【关键词】产业集群；SWOT分析；政府
新疆是我国较大的产棉区和商品棉基地，新疆棉花生产量占全国的1／3，新疆棉花种植面积、总产量、单产量、国内销售量、出口量连续11年居全国首位。新疆拥有如此好的棉花资源，但新疆的纺织业却很落后，棉纺生产规模仅占全国的5.4%。落后的纺织工业使新疆成为一个单纯的原料供给地，不但容易使产业链条割裂，而且利益流失相当严重。因此，必须要把新疆从全国性的棉花基地建设成为全国性的纺织工业基地，延长棉花产业链。借鉴我国其它纺织工业发达地区的成功道路，在新疆建立纺织业产业集群是一条既快又好的出路。
一、纺织业现状
目前新疆的纺织产业尚未形成集群。2006年新疆的纺织企业只有80家，且分布比较分散。新疆的纺织企业多建在棉花产区附近，而新疆的棉花遍布全区，因此新疆的纺织企业分布也比较分散，其中一些大中型企业多集中在产棉大区附近，如乌鲁木齐、石河子、喀什、阿克苏等城市。其次，新疆的各纺织企业间、纺织企业与棉花供应企业间、以及纺织企业与下游企业间关联性不强，企业的各自为政导致了棉花产业链的割裂，不利于新疆棉花产业的长远发展。近几年，由于棉花价格上升，导致纺织企业经营成本增加，再加上企业本身流动资本短缺，企业融资困难，又导致开工不足，重点项目放缓建设等，从这一系列问题可以看出，要加快新疆纺织业发展，实现从棉花基地向纺织工业基地转变的目标，任重而道远。
二、新疆发展纺织产业集群的SWOT分析
现用SWOT（自我诊断法）分析新疆纺织业的现状。
1、优势
（1）原料基地
新疆棉花产量约占全国棉花产量的1/3，占世界棉花产量的8%左右，占全国商品棉交易量的60％和出口贸易量的100％，新疆每年度80％的棉花生产量均需通过国内外市场销售，是我国较大的棉花产区。除此之外，新疆还是世界和中国较大的手摘细绒棉和中国惟一的长绒棉生产基地。近几年，由于棉花市场价格大幅波动，一些大型棉纺织企业将投资转向了棉花资源丰富的新疆地区。
（2）区位优势
新疆与8个国家接壤，有16个对外开放口岸，这个巨大的市场潜力对内地纺织企业很有吸引力。除此之外，如果从新疆进入周边市场特别是欧洲市场，还可以在很大程度上节省运输时间和运输费用。例如从新疆的阿克苏地区进入欧洲市场比从欧亚大陆桥缩短1200公里，运输时间比海运缩短四分之三，运费降低二分之一。落户新疆的山东如意集团也是看中了新疆的区位优势，因为从新疆到欧洲的陆运通道，比从山东到欧洲的海运通道可节约一半的运费。
2、劣势
（1）国有企业缺乏竞争力
目前中国纺织企业是高度竞争行业。国内改制的纺织企业占到90％，国营的不到10％，而新疆国营纺织企业还占到70％～80％。新疆国有及国有控股纺织企业的负债率、就业人数、都高于全国国有及国有控股纺织企业的平均水平，全员劳动生产率（增加值）只有全国国有及国有控股纺织企业平均水平的53．4％，且亏损总额占到新疆90％以上。
由于新疆国有企业改革的步伐始终跟不上内地国有企业改革的节奏，计划经济时期遗留的问题不能很快得到解决，体制和机制不能适应市场经济的发展。因此造成新疆纺织国有企业参与市场的竞争能力逐渐减弱，普遍陷入经营困境，一些企业被迫处于停产和半停产状态。［1］
（2）纺织人才短缺
新疆纺织企业非常缺乏专业的管理人员、技术人才和操作熟练工。新疆高等院校的纺织工程和纺织机械专业均已停止招生多年。据新疆纺织业协会统计，目前新疆各类棉纺织企业中专业技术人员不超过5%，其中，棉纺织专业技术人员所占比例更低，尚不到2%，精通棉纺织业经营管理的人才更为稀缺。
目前新疆部分棉纺织企业甚至没有专业的产品开发技术人员，因此多年来生产的产品毫无改变，很难应对市场需求，另有一些企业虽然购置了品质、高效的新设备，但产品依然是中低档的老品种，使好的设备无法发挥出应有效益。［2］
3、机会
①国内纺织业梯度转移
《中国纺织工业“十一五”发展纲要》中提出了“纺织产业梯度转移”，要把沿海地区的纺织产业逐步向中西部地区转移，新疆就是重点发展区域之一。“十一五”期间，国家明确提出要继续加快新疆品质棉生产基地建设，规划总投资15.21亿元，其中申请国家投资7.5亿元，地方投资5亿元。新疆巨资投入棉花基地的建设，将为承接纺织产业向西部转移奠定基础，也为纺织产业集群化落户新疆创造条件。［3］
2006年以来，越来越多的沿海纺织企业开始向西部转移。内地棉纺企业如江苏的华芳、浙江华孚、山东如意等纺织集团公司纷纷到新疆棉花产地投资，棉纺锭数达到28万锭，投资总金额达8亿-10亿元人民币。
②自治区政策支持
新疆纺织工业“十一五”发展规划中也提出：经过5－10年的发展，实现从棉花基地向纺织工业基地的转变，形成若干具备当地特色，体现资源优势的产业集群，进一步发挥在自治区经济中的支柱产业作用。
另外，从投资环境来看，为了促进新疆纺织业的集群式发展，新疆各地、州政府建立了纺织工业园，并出台了很多优惠政策，吸引企业投资建厂。例如，阿克苏新规划的轻纺工业园区，市政府对前来合作和投资的企业实行电费、税收、土地使用、提供贷款等优惠政策。③纺织品贸易自由化
纺织行业是我国重要的传统产业。自从2005年纺织品贸易实现自由化以来，我国的纺织业快速发展。目前，我国已经成为世界纺织品及时大出口国。2006年我国纺织品出口1439.9亿美元，同比增长25.2%，约占全球纺织品贸易总额的1/4，排名及时。全球纺织品贸易自由化不仅为我国沿海地区的纺织业带来了机遇，同时也为中西部地区的纺织业带来了机遇。
4、威胁
①国内纺织业集群的竞争
由于目前在国内浙江、广东一带已经形成了一批较为成熟的纺织产业集群，且自2002年我国确立了及时批纺织业集群试点名单以后，在全国各地掀起了建立纺织产业集群的热潮，各国各地已建立了众多的纺织产业集群，而新疆纺织产业集群还处于孕育阶段，必然会受到国内众多纺织业集群的竞争。
②周边国家纺织业的竞争
新疆与周边几个国家经济发展水平相近，且经济结构相似，如巴基斯坦等国也拥有丰富的棉花资源，低廉的劳动力成本，以及政府的优惠政策，因此，在新疆建立的纺织产业集群，也会被周边国家所模仿、竞争。
三、新疆建立纺织产业集群的建议
由于绝大多数产业集群都是经过历史的沉淀自然形成的，而不是单靠政府造出来的。但也有一些公共政策的制定者认为，产业集群作为一种经济发展战略，可能通过政府有意识地规划发展生成。当然这其中政府的作用就有着不可替代的重要性。
1、加大政府干预
政府要加强对集群经济的引导，通过建设工业园区和重点城镇，依靠优惠政策招商引资，引导纺织产业及相关产业向工业园区和重点城镇聚集。利用本地的特色资源和既有的企业基础，有意识地培育和发展纺织产业集群。
建立产业集群的一种有效途径就是建立工业园区。据有关专家测算，一个企业在园区内发展，可以节省公共设施投资10%，节约土地15%，治理污染费用可降低5%。工业园区所产生的区域聚集效应和辐射作用，也使许多地方政府将公共政策的重点放在工业园区，形成一定区域内的科技、知识、资金、信息等品质生产要素的有效集聚。因此，工业园区在创办之初一般采用“政策区”的运行模式，即园区规划选址、生产要素配置、产业布局方式等都较多地依靠政府的行政力量和优惠政策加以引导。［4］
另外，政府还应适当地控制企业的投资规模，避免大型企业垄断市场，鼓励建立中型企业，维护市场有序的竞争秩序。
2、深化国有企业改革
继续认真贯彻执行国务院关于《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范》加快自治区纺织企业建立规范和完善现代企业制度，以完善公司法人治理为重点，建立健全规范的现代企业制度。
选择部分国有及国有控股大中型企业逐户进行分析研究，制定改革重组方案，通过采取向国内外招标等方式，引进战略投资者，实现股权多元化。鼓励和支持外资企业、民营资本、社会法人资本对国有企业进行参股、控股和整体收购国有及国有控股企业。争取国有独资和国有控股企业尽早完成股份制改造，［5］进入市场同各种所有制企业公平竞争，在竞争中发展壮大。
3、注视纺织人才的培养
针对目前新疆纺织业人才短缺的状况，应积极实施人才战略，加强产、学、研相结合。创新是一个产业集群能不断发展壮大的源动力，而人才则是创新的载体，因此，要在新疆建立纺织产业集群，就一定要加强对纺织业人才的培养。
首先要恢复各大高校的纺织专业，以及相关课程，培养纺织专业人员。其次，推动产、学、研相结合，为各纺织企业和纺织学校、纺织研究所建立联系，鼓励大学和相关的科研院所直接参与产业集群的创新活动。再次，新疆各纺织企业也应该多从内地引进纺织人才、技术工人，对企业现有工人定期进行职业技能培训，对新招聘的工人也应该制定就业前培训课程，提高企业工人的整体素质。，纺织行业协会要组织各企业定期交流，以及与内地先进纺织企业形成良好的互动，组织人员观摩学习等。
4、积极招商引资
在如今国内纺织业向西部梯度转移的大环境下，新疆自治区政府要抓住机遇，扩大对外宣传，充分发挥本地优势，积极地吸引国内外企业到新疆投资建厂，并且加大招商引资力度，鼓励企业上大项目，带动本地纺织企业，从而促进纺织产业集群的形成和发展。
5、完善区内服务体系
产业集群不是孤立地发展的，必须要有一个完善的服务体系做支撑。首先，政府应该鼓励并引导市场调查机构、技术咨询机构、知识产权事务中心、律师事务所、会计事务所等各种咨询机构和中介服务机构进驻产业集群内部，参与集群的发展。第二，加快建立大型的客运总站和物流中心，为企业提供方便快捷的物流服务。第三，举行各种博览会，洽谈会等扩大本地产品知名度，在大中城市建立纺织品集中市场，为企业打开国内外市场。，建立发达的信息网络，搭建一个良好的信息平台，为企业提供快捷、、便利的信息服务。
纺织论文:纺织服装产业升级研究论文
摘要：开放经济条件下中国纺织服装产业面临劳动力成本和地价上升的内部压力及人民币升值与贸易摩擦的外部压力和世界纺织服装产业转移的趋势，产业升级是必然的选择。根据产业组织理论和产品内贸易理论，并借鉴已完成升级的亚洲国家的经验，中国纺织服装产业升级可按照OEM-外包或制造三角-OBM模式进行，升级的关键在于纺织服装企业是否具有创造产品差异的能力；同时在升级过程中，对相关人才的需求将增加。
关键词:纺织服装产业;升级;OEM；OBM
一、引言
纺织服装产业作为一个先导的、劳动密集型制造部门，通常代表了一个国家经济发展的初级阶段。许多国家的经验表明，一旦纺织品服装出口开始了，经济发展其他阶段紧跟其后，例如，韩国，中国台湾，印度，许多南亚和东南亚的其他国家，拉丁美洲国家等。[1]中国纺织服装产业经过几十年的发展当前已成为世界上较大的纺织品生产国，2004年我国主要纺织产品，如棉纱、棉布、呢绒、丝织品、化纤和服装的产量均居世界及时位。我国还是世界上纺织品消费大国和贸易大国，自1994年以来我国纺织品服装出口额一直位世界及时位。尽管我国是纺织大国，但还不是纺织强国。当前，纺织服装产业在企业治理、组织结构及竞争条件上都得到很大提高，加上便利的交通运输条件，丰富的劳动力资源和相对发达的工业基础，以及基于FDI的出口导向的工业化战略，形成了目前许多中国纺织服装出口企业与跨国公司之间的代工关系，这种商业代工模式许多以OEM(OriginalEquipmentManufacture)形式存在，这使中国纺织服装企业嵌入全球产品链。但是中国纺织服装企业在发展中存在一些不足：企业数量众多，但规模小，大多在中低档次和初加工上进行生产，技术装备水平落后，在市场开拓和营销方面力量薄弱，缺乏自主知识产权的知名品牌，信息来源和销售渠道严重依赖国外供应商和进口商等。同时中低端产品市场上处于竞争激烈且无序的状态，而在高端产品市场上又显得竞争不足，如中国的服装加工贸易以OEM制造为主，兼有少量的ODM生产[2]。在纺织服装链条中，中国OEM企业只是赚取了10％左右的加工费，90％以上的利润掌握在国外品牌商、渠道商和零售商手中[3]。中国这么大的生产能力和巨大的市场容量，自己的企业不创造自身的品牌优势和技术能力优势，长期甘当作为配角的“国际代工者”角色，仅仅赚取低廉的手工费，会受到国内产官学界要求“产业升级”的巨大压力。那么在现有开放经济条件（全球生产体系）下，为何升级，如何升级，升级可能性和障碍是什么，已成为现阶段中国纺织服装产业发展过程中的焦点问题之一。
二、中国纺织品服装产业升级的必要性
（一）纺织服装产业的国际转移趋势
从世界纺织服装工业发展的历程看，没有一个国家和地区的纺织服装业能够在世界纺织品生产和贸易市场上长期占据主导地位。18世纪的英国诞生现代纺织业，19世纪英国是世界纺织工业的中心，20世纪中心转移到美国，二战后，亚洲纺织业日益发展，50和60年代的日本、60和70年代的韩国、新加坡、中国香港、中国台湾，80年代以来的中国、马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚，90年代的巴基斯坦、越南。纺织服装工业的生产能力在比较优势的带动下，向具有劳动成本优势的地区集中。20世纪50年代到70年代世界纺织生产能力增量的70%来自亚洲国家，世界纺织业的重心逐渐从欧美转向亚洲。[4]从世界纺织工业转移历史看，曾经经验丰富的国家不断被超越，旧的产业格局和市场格局不断被突破。中国虽然目前是世界较大的纺织品生产国和出口国，但随着本国劳动力成本的上升，必然面临着向低工资地区的转移及产业升级的发展路径。
（二）国内供给约束和外部压力促使中国纺织企业升级
随着劳动力成本的上升和地价的提高使供给成本相对上升，人民币的升值和贸易摩擦与配额对中国纺织服装产品的出口构成压力生产成本上升与人民币升值使中国纺织品服装的比较优势弱化。由图1可知，中国的劳动工资高于印度和斯里兰卡，而这些国家也在发展本国纺织业，面临这些低工资国家竞争，中国纺织产业低成本的比较优势渐失。2005年初，中国对全球出口的148项纺织品加征出口从量关税，2005年7月21日，人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。由于部分出口纺织品款无法短期回笼，人民币汇率调整使我国纺织品企业受到了不同程度的损失。人民币升值一定程度上削弱了中国纺织服装产品在国际市场的价格竞争力，价格低廉，经营不规范，产品质量等让贸易保护者找到理由实施如反倾销、SA8000、绿色壁垒，242条款等WTO充许的贸易壁垒，贸易摩擦的长期存在性对中国纺织服装产业的发展形成了外部压力，而且中国纺织服装产业利用低成本的比较优势战略从静态角度看有利于本国充分发挥自己的优势，促进经济的健康发展，但从动态看，当许多国家同时采用这一战略将导致生产能力快速增长，产品供过于需，市场价格下降，销售越多，收益反而下降，结果会陷入贫困增长陷阱[5]。提高产品档次，提高管理和营销水平，增强技术创新和设计能力等是中国纺织服装企业面临内外压力下必然选择。
三、中国纺织服装产业升级的路径选择
（一）中国纺织服装企业升级路径
纺织服装企业如何摆脱对价格竞争路径的过度依赖，实现产业升级，可从纺织服装企业所处的市场结构分析。由产业组织理论，纺织服装产业的市场结构特征是类似垄断竞争的市场结构，有许多卖者和买者，产品有差别，容易进入和退出。如中国国内纺织服装企业数量较多，特别是MFA取消后（见表1）①，中国前四个较大纺织品服装出口地区的三个地区，浙江、江苏和上海的纺织企业的数量2005年比上一年增长均超过了30%，三个地区纺织企业数量总和超过了4000家。作为一个劳动密集型产业，与资本密集型产业和技术密集型产业相比，进入纺织服装产业相对较容易。
从产业组织理论看，由于处在垄断竞争市场的企业只能在短期获得经济利润，长期由于进入容易不能获得经济利润，所以企业获得经济利润的方法是不断创新，即创造产品差别以不断创造垄断。创造产品差别包括创造产品的实际差别和产品感觉上的差别，这正是微观曲线的两端产品创新（产品的实际差别）和品牌运营（产品的感觉上的差别）。前者是通过产品开发，如设计和技术创新，后者通过广告和营销。这也是从价值链低端向价值链高端的两条升级路径。
（二）开放经济条件下纺织服装产业升级的可能性
中国纺织服装产业的发展必须定位于全球化生产背景下，因产业升级是在开放经济条件下，与封闭的条件下不同，参与全球价值链是产业升级的必要步骤，因为它把企业和经济放在潜在的动态学习曲线上，中国纺织服装产业的发展在全球价值链中谋求升级更易缩短与价值链高端国家纺织服装产业的差距，更现实可行；另外，随着产业技术进步和信息技术、物流、金融、保险等生产性服业产业的发展使产品的全球化生产和管理的成本下降，交易成本的降低为更细的专业化分工成为可能。专业化分工由产品间到产品内，即产品的不同工序，效率提高。专业化程度的提高使产业的竞争力表现为产业链中的核心竞争力[8]，即微笑曲线的两端，产业动态（创新）效率更为重要，而非仅仅降低成本的静态效率。笔者运用Feenstra的连续投入品的模型[9]来分析开放经济条件下中国纺织服装产业的升级可能性。
设指数z∈［0,1］表示制造一件产品的许多工序，包括产品研发，设计，生产，运输和销售等。z的大小不是按时间的先后排序而是按熟练工人/非熟练工人的递增顺序排序，如最小值代表的活动可能是加工，较大值的活动可能是研究与开发。设x(z)表示每一单位投入所生产的产品数量，αH（z），αL（z）表示生产每单位投入所需要的熟练劳动和非熟练劳动的数量。假设只有两个国家：本国和外国，H(z)和L(z)表示本国生产投入品z所需要的熟练劳动和不熟练劳动的数量。假设只有两种投入品资本和劳动，熟练劳动和非熟练劳动之间符合里昂惕夫技术关系，运用柯布——道格拉斯生产函数，θ表示每种投入品生产成本的劳动比率。外国的生产函数与本国一样的，区别只在于均加了一个*号（图2）。
本国单位成本函数：
C(w,q,r,z)表示本国生产每一单位x(z)的成本，非熟练劳动的工资为w,熟练劳动的工资为q，资本的价格为r，中间投入品可以在任何国家生产，用来生产最终产品。一般来说，企业希望从成本低的地方购买投入品，为此，将做出如下假设：假设本国是一个熟练劳动力和资本丰裕的国家，外国是一个熟练劳动力的资本相对不丰裕的国家。则:
如果本国所有工序的单位成本低，则在本国生产，如果外国所有工序单位成本低，则在外国生产。我们感兴趣的是国家之间“分享生产”的情况，因此假设曲线C*C*和CC至少相交一次，FreenstraandHanson(1996)证明在假定（2）下只相交一次。本国的工资为wL+qH，因为工资占总成本的比率为θ，所以国家的GDP为(wL+qH)/θ，乘以(1-θ)，即资本的比率，可得：
假设允许资本在国家之间流动，尤其是，当前面的假设（2）r
四、结论及政策建议
根据产业组织理论，中国纺织服装企业升级路径选择是通过产品开发和市场营销创造产品特色，即不断向高附加值产业链转移。作为产品内贸易理论的Feenstra模型是把生产过程按熟练劳动力/非熟练劳动力的递增顺序排序，得出结论是在国际垂直分工体系下，随着本国相对外国生产成本增加，本国从事的生产工序将转向熟练劳动力/非熟练劳动力比值更高的阶段，这一z值更高阶段表明了本国产业向对劳动者素质要求更高的的设计、技术创新、营销等生产环节转移。这在一定程度上解释了东亚新兴经济实体（中国香港、中国台湾、韩国）纺织服装产业的升级路径，即通过加工贸易参与产品国际分工，从简单的组装活动开始，利用不同工序间的横向与纵向联系，可以向上游溯升到复杂工序与零部件的贴牌（OEM）、设计代工（ODM）生产，再延伸到自有品牌的市场销售的生产方式产业升级过程。这对中国在国际垂直分工体系下，选择升级路径提供重要借鉴。其对中国纺织服装产业发展的启示如下：
（一）开放经济条件下中国纺织服装产业升级路径的选择
中国纺织服装产业升级方式：一是嵌入全球生产体系，如从事OEM生产并加强组织能力与学习能力。OEM的优点是可以了解国外购买者的偏好，了解更多纺织服装产业上游和下游的知识。二是随着生产成本的提高和人民币升值及贸易摩擦的存在，中国成熟的纺织服装企业可以把产业链中的某一部分外包，具体为从事相对技术密集型的活动，劳动密集型的活动外包给低工资的国家或地区。Feenstra模型的外国是纺织产业的发展水平低于中国的地区，所以中国纺织服装产业的升级可以以两种方式进行，一种方式是生产和出口的对象为劳动力成本更低的国家或地区，并与这些国家或地区进行贸易，另一种“制造三角”，即拿到发达国家的订单，然后部分或全部外包给其他低工资国家或地区。三是成为品牌营运商即OBM。
（二）纺织服装产业的劳动力素质的提高非常重要
OEM-外包或制造三角-OBM的升级过程，后两阶段对熟练劳动力的需求增加。因此劳动力素质的提高对中国纺织服装产业升级至关重要。劳动力素质包括两个方面,一个是劳动力的文化水平，另一个是劳动的熟练程度。而目前纺织服装企业与其他工业相比人员素质普遍较低。调查数据显示，纺织服装业中大多数企业中有大学本科或更高学历的员工占全职员工的比重仅为2%~5%，较高的达到10%。最严重缺乏的人才集中在总(副总)经理级别、部门主管、工程师、技术员这几类人员方面，企业在招聘选拔时明显感到上述几类人员供应不足企业选择余地较少。2002年，纺织业企业平均教育费用占全部工业平均水平的56%较前一年下降了6个百分点，而职工平均教育费用为全国平均水平的47%，下降了12个百分点。[10]可见，中国纺织业中职工素质培训的严重缺乏状况。这是纺织服装产业升级的障碍，这或许对中国的职业化教育和技术工人的培养体系的改革提出了进一步的要求。中国纺织服装产业可充分利用作OEM这一阶段一方面积累资本，一方面教育和培训工人，注重学习在价格、质量、交货期、售后服务等方面满足买主的要求，以降低生产和时间成本为竞争手段，努力建立与发包者之间的互动关系和诚信关系，形成快速的技术学习和扩张产能的组织能力。有竞争力的企业和产业形态是靠个人的创新、创造力和企业家精神，而不是仅仅依靠“转口贸易”或持续的过度开发而发展起来的[11]。
（三）资源在地区间优化配置
中国国土辽阔，地区差距不平衡，国内市场容量大，可以在国内进行地区间资源配置。这也意味着中国纺织服装产业的调整将是一个长期过程。沿海发达地区产业的升级可以参照这种模式向中西部转移，但产业转移过程中中西部的交通、能源、商业基础设施的建设及相关管理人才的素质能否适合产业转移的需要。另外，国内地区间产业转移过程中对中西部的生态环境是否造成破坏等是需要进一步研究的课题。
纺织论文:智能纺织品研究论文
摘要本文就已开发成功或正在设计、研制、开发的智能型纺织品作了介绍，其中包括光响应类纺织品、热调节类纺织品、结合电子技术类纺织品，并对智能纺织品今后的研究方向做了简要的叙述。
关键词智能纺织品研究进展
一、概述
所谓智能纺织品是指对外界刺激具有感知能力或兼具反应能力的纺织品。其中，对外界刺激具有感知能力的纺织品主要指光导纤维纺织品以及导电纤维纺织品；对外界刺激兼具反应能力的纺织品主要指形状记忆纺织品、变色纺织品、防水透湿纺织品、蓄热调温纺织品以及吸湿放热纺织品。由于这类纺织品具有较高的附加值，故有必要对其进行深入研究和开发。
本文根据现有资料及信息，对己开发成功或正在设计、研制、开发的智能型纺织品作简要介绍，期望引起同行对这一领域的进一步关注。
二、各类智能纺织品
（一）光响应类纺织品
这类纺织品主要由自发光纤维所制得。自发光纤维，是一种刚刚兴起的功能性纤维，目前仅在日本、美国有小批量的生产，一般是在合成纤维生产过程中加入少量的蓄光剂(主要成分为氧化铅和一些稀土元素，平均粒度在2μm~3μm)。产品经光线照射10min~20min，即可持续发光8h~10h，颜色多种多样，有黄、绿、蓝等。如美国Beaverindustries和Glo~Tech两大公司就分别以Glosafety和Glo~Tech商标名出售其自发光产品。
变色纺织品是一种能随环境和温度而自动改变颜色的纺织品，在阳光下鲜艳夺目，在绿荫下柔和自然，在室内朴素淡雅，其原理是纤维和纺织品采用光敏染料染色。如士兵穿上它，在树林里变成绿色，在草原上变成草黄色。在近红外夜视仪、激光夜视仪、电子形象增强仪、黑白胶片和彩色胶片等器材和侦视技术面前会产生错觉，不易被敌方发现，以达到隐蔽自己、迷惑敌人的目的。
（二）热调节类纺织品
温度调节方面主要可分为凉爽功能纺织品、保温功能纺织品和自动温度调节纺织品三大类，分别介绍如下。
1、凉爽功能纺织品
凉爽功能中最有代表性的就是美国杜邦公司用于生产cool-max织物的四沟道(Tefrachannel)聚酣纤维，它具有优良的芯吸能力，是将疏水性合成纤维制成高导湿能力的纤维。可将皮肤上的汗用芯吸导到织物表面蒸发并冷却，有实验证明在30min内，湿度的去除百分率，棉织物为52％。而cool-max为95％。
2、保温功能纺织品
目前这种类型的纺织品主要包括积极保暖和积极产热两方面的功能。Toyobo和Mizuno两大公司正在联合推广一种“breath-thermo”产品，属于一种包含有交联聚丙烯类的涤纶纤维。所应用的这种化学物质还因为具有很强的吸水能力经常被用做医用干燥剂。
Tomy公司的“Warmsensor”机织物包含有特殊的陶瓷粒子，结构由吸收、绝缘、隔热三层组成。与普通机织物相比，其内部温度要高出2℃~3℃，Asics公司已将其用于运动内衣、内衣、滑雪服中。由Maldemnills生产的“Porlatech”是内置锂电池的服装。其中热盘可以连续维持5h，以保持服装内的温度。Goldwin公司目前已开始向市场推广这类产品。
在1998年冬季的奥林匹克运动会上，200名瑞士运动员和300名记者就穿着了Descent的“Mobilethermo”夹克，这种夹克内置了加热体系。从而保障了内部温度控制性。Mitsubishirayon公司生产的“Thermocatch”热绝缘体系属于聚丙烯睛纤维。但是其中心为具有光热转换功能细微的陶瓷粒子。其表面为氧化锑。据报道在普通的纤维中仅仅混入10％该纤维，就可将服装内的温度提高2℃~8℃，快干、良好的导电性能也是其突出的功能。
与Descente一道，Unitika公司也成功生产出一种产热纺织品So1ar＆microtype，它是在聚酰胺纱的截面中加入ZrC而形成的，与普通的聚酰胺产品相比，至少可以将内部的温度提高2℃。这些纺织品可用于运动服装。用65dtex／15f和130dtex／32f纱所制成的服装，在1998年的奥运会上，已经被西班牙、澳大利亚和加拿大的国家队运动员穿着。
3、自动温度调节纤维及其纺织品
自动调温纤维和纺织品既不同于传统纤维和纺织品，也不同于其他高保温纤维和纺织品，它是一种具有双向温度调节作用的、以改善舒适性为主要目的的新型材料。关于温度调节智能纺织品最重要的就是outlast纤维。它是70年代末80年代韧，由美国航空航天局空间研究项目的成果，其技术的关键就是应用了一种微胶囊包裹的相变材料—PCM，它是一种在确定的温度范围内可改变自身聚集状态的材料，在生产加工过程中，以微胶囊的形式加入到纺织纤维的基质中。当到达相交温度时，相交材料通过不连续的升温来防止服装内温度波动范围过大。相变过程的能量贮存于PCM中以提高其热容量。当环境温度下降时，又会释放出其贮存的能量。（三）热适应性与可逆收缩性纤维及其纺织品
Vigo等将聚乙二醇与各种纤维，如：棉、聚酯或聚酰胺共混物结合，使其具有热适应性与可逆收缩性。所谓热适应性，是赋予材料热记忆特征：温度升高时纤维冷却；温度降低时纤维发热。热记忆效应源于结合在纤维上的相邻多元醇螺旋间氢键的作用，温度升高时，氢键解离，系统趋于无序，线团松弛，过程吸热；当环境温度降低时，氢键使系统更为有序，线团压缩，过程放热。所谓可逆收缩性，是指形状记忆功能，湿态时收缩，收缩率可35％，干态时恢复到原始尺寸。如压力绷带，在血液中收缩，伤口上所产生的压力会止血，绷带干燥时压力消除。
（四）结合电子技术类纺织品
目前，这方面的研究处于基础研究阶段,故本文只简要介绍三种。
1、带传感器的导电纺织品
意大利Pisa大学将聚吡咯涂层在莱卡纤维表面制成的织物，在受到外力拉伸后产生伸缩，聚毗咯的导电性能产生变化，记录和分析电信号的变化，可探测出手指运动情况(见图1)。
图1智能手套的电信号输出
2、音乐茄克
飞利浦公司和Levis公司合作生产，包含—个简易的网络系统，依靠埋入衣料内的光纤将随身携带的电子产品连接起来，并且通过置入织物的软键盘，实现对手机和播放机的控制，在衣领内有一个微型麦克风和一对可随意调节左右声道的立体声耳机，可以与外界对话和收听广播。可见，纺织面料把织造技术与柔性触模界面技术结合在一起，计算机也设计成为了服装的一部分。
3、智能衬衣
智能衬衣（如图2所示模型）可被作为连接身体与环境之间的媒介，与织物一体化的传感器能够检测或显示监控环境和人体生理的一些重要指标，并通过分析这些数据，建议合理的运动量，同时，智能卡记录了穿着者的训练计划，能够感知穿着者的疲劳程度，或建议你继续运动，或建议你改天再训练。当婴儿或老人佩带时，如果发生危及生命的情形，可以及时提醒父母或看护人员，以避免意外发生。高级智能服装将集成无线遥控技术、GPS全球定位系统、温度传感器和保暖材料。情感服装具有测试人的情绪的功能。根据人的情绪，服装将发生颜色的变化或释放香味。该服装甚至能够记忆你曾经度假的地方，营造环境的气氛、声音甚至气味。躺在智能医用床单上的病人可以听音乐、看VCD、上网或读书。
图2智能衬衣模型
三、开发与展望
智能型纺织品是继功能纺织品之后出现的又一种类型的高科技纺织品。它在增加服装舒适性、提高人们的生活质量、改善人们的劳动条件、满足某些特种行业和特种场合的需要等方面正在和必将继续发挥越来越重要的作用。同时，它能增大产品附加值，引起人们的兴趣，促进消费，有助于推动纺织行业的发展和振兴。智能型纺织品的开发不仅需要纤维、纺、织、染、整、剪、裁、缝的紧密配合与协作，更需要多学科的互相渗透、交叉相融合：愿更多的纺织行业和其他有关行业的产、学、研人员投入到这一崭新的领域里来。
纺织论文:我国纺织服装产业分析论文
[摘要]本文从国际竞争力的角度对我国纺织服装产业的发展进行了研究。研究表明，从数量和规模角度看，我国的服装产业具有较强国际竞争力，但从质量和层次角度看，其竞争优势并非很强，其原因主要在于：上游产业发展滞后、低端加工比重较大、单纯依赖价格竞争等。针对这些问题，本文提出了“走出去”、产业链条深化和品牌建设等策略建议。
[关键词]纺织服装产业国际竞争力竞争优势
纺织服装产业一直是我国国民经济的支柱产业之一。WTO纺织品服装配额限制的取消，一方面为我国服装出口带来了更广阔的市场空间；另一方面，世界服装贸易面临更为激烈的市场竞争和新的贸易摩擦，当前我国服装产业的发展还存在许多的不确定性。因此，研究我国纺织服装产业国际竞争力的提升问题具有很强的现实意义。
一、我国纺织服装产业的国际竞争力评估
一个产业的国际竞争力强弱，最终会表现为在国际市场上参与竞争的结果，这些结果可以通过一系列显示性指标进行衡量。我们可用这些指标，对我国纺织服装业的国际竞争力进行测量和评估。
1.国际市场占有率分析
国际市场占有率是指一国某产业或产品的出口额与世界该产业或产品的出口额的比值，它反映了该产业或产品的出口在世界市场上所占的比例。
表1比较了我国和其他一些主要服装出口国的国际市场占有率指标。统计数据显示，我国的服装市场占有率从上世纪90年代以来一直呈现出不断上升的趋势，1994年我国的市场份额从世界第三位上升到了及时位，成为世界服装生产及时大国，并一直保持及时的地位。2000年以后，我国的服装产业表现出强劲的发展势头，近年来占有率更是突破了25%。反观其他主要生产国，美国、意大利等发达国家的生产线转移至发展中国家，国际市场占有率逐年下降。韩国等国的资源成本逐渐上升，其市场占有率随之减少。
表1世界主要国家服装国际市场占有率（%）
资料来源：李双燕赵文武:中国纺织品服装的国际竞争力研究.中原工学院学报,2005，(5)：30-33
2.竞争优势指数分析
竞争优势指数，是指一国某产业进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比重。其计算公式为：TC指数=(出口-进口)/(出口+进口)。TC指数的取值范围为(-1,1)，当其值接近0时，说明比较优势接均水平；当其值大于0时，说明比较优势大，且越接近1越大，竞争力也越强。
表2是根据我国服装产业进出口情况所计算的TC指数表，该表显示1998年～2003年6年时间里我国服装产业总体TC指数均大于0，同时，从1998年的0.56到2003年的0.67，TC指数在逐年上升。这说明我国服装产业近几年发展迅速，而且在总体上显示出较强的国际竞争力。但是，要注意到该指标是以贸易金额来计算的,并没有考虑商品质量的高低，因此从一定程度上掩盖了我国服装产业出口数量庞大，但附加值相对较低的事实。
表2我国服装产业进出口情况及TC指数（单位：亿美元）
资料来源：张宏性.中国纺织服装业国际竞争力研究.统计研究,2005，(1):30-34
3.显示性比较优势指数分析
显示性比较优势指数，也称RCA指数，它是通过一国某产业在该国总出口中的份额与世界贸易中该产业占总贸易额的份额之比计算出来的。如果一国某产业的RCA指数>1，则说明该产业具有显示性比较优势，反之没有。RCA指数越大，则该产业的竞争优势越大。
下图是根据我国服装产业在我国总出口中的份额和世界贸易中服装产业占总贸易额的份额计算所得的我国服装产业RCA指数图。
从下图可以看出，我国服装产业的RCA远大于1，上世纪90年代末甚至达到5左右。由此可见，我国服装产业在世界市场上的竞争优势不容置疑。另一方面，也应该注意到，我国服装产业的竞争优势强度在逐年下降，这一情况表明了我国服装产业在世界激烈的市场竞争环境中，存在实际竞争力不断降低的隐忧。
我国服装产业RCA指数图
资料来源：中国纺织工业协会.2004/2005中国纺织工业发展报告.北京：中国纺织出版社，2005
二、我国纺织服装产业发展中存在的问题
不可否认，经过这些年的发展，我国的纺织服装产业已经得到了长足的发展，国际竞争力逐步增强。但同时，该产业也存在一些问题，阻碍其竞争力的进一步提高。
1.上游产品部门发展缓慢
我国的服装出口企业主要是出口加工型企业，从某种意义上讲，我国服装出口企业只是外国服装的“加工车间”。造成这种结果的主要原因是我国服装加工产业的发展快于其上游产品部门的发展，存在着严重的“瓶颈”现象。上游产业的面料、辅料生产与服装生产脱节，缺少适合品质服装的面料，使得我国每年有60%的品质面料不得不依赖进口，而这又不利于降低纺织品服装企业的生产成本，从而加大了我国服装产业角逐国际市场的难度。
2.低层次加工贸易比重较大
2005年我国服装出口中，一般贸易方式出口819.13亿美元，同比上升24.28%；进料加工贸易出口199.59亿美元，同比上升12.68%；来料加工贸易方式出口107.09亿美元，同比增长1.31%。这些数据说明我国服装出口额中加工贸易的比重虽然在下降，但仍然占有相当大比重。服装产业加工贸易的主要优势在于容易获取的廉价劳动力，但发展中国家在这个生产阶段存在激烈的竞争。这意味劳动密集型服装的价格与从发达国家进口的先进技术的价格比越来越低，即作为外国服装经销商的“加工车间”，我国的服装出口企业只是从中赚取一些微薄的加工费。
3.单纯依赖价格竞争
我国服装出口虽然数量不断增长，但平均单价却在下降。统计数据显示，2001年我国服装出口平均单价是每件2.36美元，到2002年达到低点每件2.23美元，到2005年增加到每件2.68美元，比上年增长了14.53%，比2001年同期增长了13.56%。然而，出口单价仍不及发达国家服装出口单价的四分之一。
结合我国服装的出口额不断上升的事实，说明我国的服装出口至今还未摆脱数量型增长的模式，非价格竞争体系尚未真正建立，尤其是出口企业快速反应能力不高，因而出口经济效益和单位创汇水平难以有质的飞跃。仅仅依赖价格竞争意味着任何价格的波动都可能对我国服装产业带来巨大的影响。这一问题是由企业的策略、结构和竞争因素所导致的。
三、提升我国纺织服装产业国际竞争力的策略
前文所述说明，当前我国纺织服装产业具有较强的比较优势。但是，比较优势并不等于竞争优势。为了使纺织服装产业的竞争力在长期中得到持续提升，本文针对该产业发展中存在的问题，提出相关策略如下。
1.“走出去”策略
“走出去”是指使我国的企业通过对外直接投资，将各种生产要素输出到国外，到国外投资开办工商企业，将生产能力向国外延伸和布局。其核心的经济含义是指商品输出和资本输出的集成。
我国纺织服装企业在实施“走出去”策略中，选择好目标投资市场是非常重要的环节。我国服装企业应该重点选择以下两种类型的市场进行投资：及时类，有成本优势的国家，如柬埔寨、越南等国。因为在地理位置上的优势，在这些国家设厂无须长途运输机器设备和原材料；第二类，一些政治稳定的非洲国家。非洲服装市场潜力巨大，并且产业内有竞争力的企业不多，这使得在非洲投资设厂可能获得较高收益。同时，非洲的一些国家自然资源丰富，可以给服装企业提供廉价的原料。2.产业链条深化策略
一直以来，纺织服装产业被看作是劳动密集型产业的典型代表。然而，20世纪90年代后，随着现代高科技向服装业的导入，现代纺织服装业已变成了一个技术密集型产业。例如，意大利的服装出口中包含了大量高技能劳动力，生产和制造过程中较多地应用了电脑辅助设计和辅助制造的技术。相比之下，我国的纺织服装生产主要依靠从事简单和重复性工作的非熟练劳动，仍表现出很强的劳动密集型特征。在美国市场上意大利服装的平均价格为16.09美元，而中国服装的平均价格为3.57美元，仅为意大利的四分之一。
为此，我国的服装生产企业应及时转变传统观念，加大技术密集型服装的生产和开发。在加工贸易中也应该尽量延深加工深度，从原料或半成品的生产向最终产品的生产延深，提高最终产品生产的比重；提高加工的精度，加快产品升级换代，努力发展中品质产品的比重；合理和节约使用原材料；提高产品的知识、技术集约度。当然，服装产品结构的深度化及高附加值化不可能一蹴而就，需要经过一个发展变化的过程。
3.品牌建设策略
品牌建设策略是提升我国服装产业国际竞争力的关键，它不仅能促进产业竞争优势的培育，还能解决我国服装产业目前存在的一些问题。
我国的服装产品，从面料选择到款式设计，从产品的工艺到对流行趋势的把握，都远远落后于国际知名品牌。因此，首先应该把提高服装品质上升到一个相当的高度来审视，从服装的硬件生产水平——厂房、设备、技术、流程，再到服装的软件生产水平——产品定位、面料选材、款式、流行趋势的把握多方面的进行整合，从面料入库到成品出库，严把质量关，只有这样才能真正创造国际化的品质，为提高品牌竞争力打好基础。
从服装产品的渠道来看，国内目前主要销售渠道还局限于大流通、大批发或为国际品牌代工的阶段。事实上，如果想在服装销售中占得先机，那么就必须拥有一条属于自己的销售渠道。目前，服装产业的新兴销售渠道主要有中品质商场专柜、品牌专卖店、国际化网络等几种模式。我国的服装企业必须在渠道上有所创新，使产品尽可能地展现在消费者的面前，方可提高品牌认知率。
此外，在打造服装品牌的时候，产地与设计师的优势也应该尽全力进行把握。通过与世界服装强国联姻，有效地借助产地优势，可以大幅度的增强品牌信任感。同时，国内服装品牌可以与国际著名服装设计师达成协议，成立服装研发中心，通过不断深入地交流来对国际服装趋势进行把握，同时可以借国际设计大师之名来提升自身品牌的竞争力。
随着世界经济一体化程度的加深，我国服装产业应站在战略的高度，探寻新的发展模式，建立起科学的、现代化的管理体系，遵循国际化的品牌运营规律，最终培育出自己的国际品牌。
纺织论文:纺织车间热能转移技术论文
论文关键词：纺织车间；热能转移技术；节能技术；细纱车间
论文摘要：由于各车间热量产生量不同，纺织企业在冬季能量浪费严重。本文提出了纺织车间热能转移技术，即通过各车间热能相互转移分配来达到热能节约利用的目的。该技术可以达到十分良好的节能效果。本文详细介绍了这项技术的原理及方法，并以工程实例来验证该方法的节能效果，为该方法的大规模应用和推广提供技术参考。
纺织企业用电量很大，约和整个纺织企业的工人工资相当。作为劳动密集型的纺织企业，在原料成本和人工成本已无潜力可挖的情况下，节能已成为纺织企业可持续发展、增加企业利润、提高企业核心竞争力的选择。
目前很多纺织企业有的车间在冬季需要供热，有的车间则在冬季把大量的热量排出室外，能量比较浪费严重。如果能把排出室外的热量转移至需要供热的车间，则可以节约大量的能量，该技术本文称为纺织热能转移技术。纺织车间热能转移技术是纺织车间节能的有效途径之一。合理使用热能转移技术，可使纺织车间冬季可不设供热系统而达到工人热感觉要求，节能减排效果十分明显。
1纺织车间热能转移技术的原理
部分纺织车间如细纱车间由于机器发热量大，在冬季车间热量仍有剩余，需要大量排放到室外大气中，大量热能白白浪费；而部分纺织车间如络筒车间和前纺车间在冬季则需要供热。此时可采用热能转移、风量平衡的方法，把热量剩余车间的热量转移至需要供热的车间。该技术称为纺织车间热能转移技术。该技术的核心在于：不消耗或消耗很少的能量，将部分纺织车间的热能转移至另外的纺织车间。
发热量较大的车间主要是指细纱车间。细纱车间用电一般占全厂吨纱基本生产用电的60%～70%，除一部分转化为加工产品的机械能外，绝大部分电功率转化为热能散发到车间中。细纱机的主要产热部件是电机，电机表面温度甚至高达60℃[1]，远远高于车间的温度。因此为节约能源，目前细纱车间的电机基本上都单独进行排风，称为工艺排风。由于细纱车间热量过剩[2]，无论冬季还是夏季，工艺排风都排至室外大气中。除工艺排风外，细纱车间的车间回风[3]称为地排风。根据国家标准，细纱车间的温度一般也高于其他车间的温度。实际纺织车间中，冬季细纱车间的温度甚至比前纺并粗等车间的车间温度高10℃以上。
发热量较小的车间包括有后纺的络筒车间、前纺的并粗车间等。这些车间的机器数量较少，机器排布较稀，整个车间总体发热量较低。在冬季，仅靠机器发热量不足以保障车间的温度。为达到国家标准要求的温度，需要从外界输入热量。
纺织车间热能转移技术是指在冬季，把细纱车间的热量转移至后纺的络筒车间、前纺的并粗车间等产热量较小的车间。通过这种车间热能的相互转移分配，来节约能源。
2纺织车间热能转移技术的应用
热能转移可以采用两种方法：①细纱工艺排风通过空调室送至产热量较小的车间；②细纱车间空气直接流通至产热量较小的车间。
方法一：细纱工艺排风通过空调室送至产热量较小的车间
工艺排风回细纱空调室过滤后，由工艺排风机通过主风道隔出的一条通道送至产热量较小车间的空调室，然后由该空调室的送风机送至车间。该方法较以往空调系统的不同之处在于：①工艺排风室的排风窗可调，可把工艺排风调小或关闭，以保障在冬季工艺排风可送至其他车间；②在主风道内隔出一条风道，连接细纱空调的工艺回风室和产热量较小的车间空调室。在隔出风道的两端，装有调节窗以保障冬季工艺排风可以畅通，而夏季工艺排风不能通过。隔出风道可采用普通的砖墙或玻璃钢风道。
方法二：细纱车间空气直接流通至产热量较小的车间车间
当细纱车间与产热量较小车间相连，也可以利用细纱车间的空气来加热隔壁车间。此时，需要打通两个车间的隔墙，安装门或者窗。冬季时减少细纱车间的排风量，增加新风量，保障细纱车间相比隔壁车间为正压状态。隔壁车间关闭送风系统，打开回风系统。则打开两个车间之间的门和窗，就让细纱车间的空气直接流通至产热量较小的车间。
当然，方法一采用了工艺排风机和送风系统，其送风比较均匀，整个车间的舒适度较高，热能利用率较高，然而增加了隔出风道，改造费用较高；方法二仅使用了门窗，把细纱车间的空气流通至隔壁车间，热能利用率很低，整个车间车间温度不均匀，热舒适性很低，但改造费用较低，而且不开隔壁车间的送风机，运行费用较方法一为低。
总之，通过上述两种方法，可将细纱车间的多余热量送至产热量较小的车间，从而保障车间热能的相互转移分配，这样可节约大量能源。例如，利用车间热能转移技术，在除西北、东北偏冷地区之外的纺纱厂，冬季可不设供热系统，节能减排效果十分明显。
3工程实例
实例1山西某有限公司采用方法一，把细纱车间的工艺排风送至前纺车间和络筒车间。在不增加锅炉的前提下，将前纺并粗车间、后防络筒车间的温度提高了6~7℃，都达到19℃以上，不采用锅炉即可达到人体的热感觉要求。一个采暖季节煤折合资金5.0万元，远远高于投资改造的费用。实例2郑州某棉纺织厂由于细纱车间隔壁的络筒车间产热量较小，采用方法二，将细纱车间和络筒车间通过门窗来调节冬季热能分配。增加很少的投资费用，就使络筒车间的冬季车间温度提高至18℃~22℃，满足生产工艺要求，提高了车间的热舒适性，节能效果明显。
在上述两个工程实例中，利用车间热能转移技术，冬季不设供热系统，即可达到人体热感觉的要求，节能减排效果十分明显。
结论
纺织车间热能转移技术是指在冬季，把细纱车间的热量转移至后纺的络筒车间、前纺的并粗车间等产热量较小的车间。通过这种车间热能的相互转移分配，来节约能源。
纺织车间热能转移技术有两种方法：细纱工艺排风通过空调室送至产热量较小的车间；细纱车间空气直接流通至产热量较小的车间车间。
利用车间热能转移技术，在除西北、东北偏冷地区之外的纺纱厂，冬季可不设供热系统，即可达到人体热感觉的要求，节能减排效果十分明显。
纺织论文:纺织品贸易环境竞争力研究论文
内容摘要：进入“后配额时代”，环境竞争力将成为影响纺织品竞争力的重要因素。决定和影响纺织环境竞争力的因素是多方面的，我国纺织贸易迎接新的挑战，在提高价格竞争力的同时应切实提升环境竞争力。
关键词：纺织环境竞争力配额国际贸易
根据WTO《纺织品与服装协定》的规定，从2005年1月1日开始，在全球范围内取消配额限制，纺织服装产品可以自由进入任何国家或地区。这个被业界称为“后配额时代”的来临，让许多人士兴奋不已，认为这一重大“利好”将极大促进我国纺织出口贸易的发展。然而，情况真有那么乐观吗？
环境竞争力将成为进入国际市场的“通行证”
多年来，国际纺织服装贸易受限于配额制度，增长幅度缓慢，尽管具有比较优势，但我国纺织服装出口的市场空间也长期被严重挤压。“后配额时代”的来临，短期内可能对纺织服装出口有利，但中长期未必效果明显，因为影响纺织贸易增长的因素并不只限于配额制度。WTO经济研究部不久前就了关于纺织服装业取消配额后的研究报告，预测表明：在配额取消后，即使在美欧两个巨大市场，中国纺织品的份额平均只能增加13.5%；同时，由于国内贸易秩序欠佳及恶性竞争，市场份额的扩大并未带来效益的增加，如纺织出口大省江苏2003年对美出口激增125%而平均价格却下降了41%。另一方面，出于对中国纺织服装业巨大产能、具有明显价格优势的恐惧，一些世贸组织成员曾试图延长配额期限，尽管该图谋基本无法实现，但这些成员今后肯定会想方设法利用各种技术壁垒或区域自由贸易对我国纺织服装产品出口进行阻挠。出于环境保护和市场保护的需要，配额取消后，西方发达国家将对进入本国、本地市场的纺织品实施严格的环保认证及有害物质检验认证制度。
可见，“后配额时代”的来临，对我国纺织品出口贸易提出了新的挑战。从长远来看，只有更加注重人体健康和周围环境质量、对环境保护较为有利的“绿色纺织品”，才能赢得更大的市场份额，单纯具备价格竞争力而没有绿色通行证并不能铸就纺织贸易的辉煌，唯有提升纺织环境竞争力才能有效获取通往国际市场的“通行证”。
环境竞争力对“后配额时代”纺织贸易的冲击
随着环境竞争力被越来越多的国家所重视，环境因素对外贸进出口的影响也日益加强，进入“后配额时代”的纺织贸易将带有明显的“绿色”印记，拥有价格和质量优势而缺乏环境竞争力的我国纺织贸易将面临极大挑战。
纺织环境竞争力缺失的现状堪忧，现实的“利空”冲淡了“后配额”时期的“利好”。纵观影响纺织环境竞争力的诸要素我们不难发现，我国纺织环境竞争力现状令人堪忧：纺织产品本身离生态标准相距甚远，产品从原料采购、生产、销售、消费使用直至废弃回收处理的整个过程即产品的生命周期还很难达到绿色环保要求。
纺织行业创新机制缺乏，加上对环境竞争力认识薄弱，导致纺织贸易原有的价格竞争力被不断削弱、甚至优势不再。近年来，理论界关于“入世”及2005年取消纺织品配额后对我国纺织服装业的影响、相关产业政策调整等的研究较多，但涉及纺织贸易与环境竞争力关系等问题的探讨却少之甚少。面对席卷而来的绿色浪潮，纺织业界缺乏足够的敏锐性，对于生态纺织的概念、纺织生态标准等尚处于被挤压和被动接受的状态，纺织行业环境创新机制创立明显滞后。环境竞争力的缺乏，最终在国际市场上弱化了价格竞争力，使纺织贸易原有的竞争优势被不断削弱、甚至优势不再。
西方挥舞环境竞争力利刃构筑“绿色壁垒”，不仅使我国纺织品贸易面临“自囿壁垒”和“它设壁垒”，原有的价格优势也会成为西方实施“反倾销”的借口。一直以来，我国纺织品在国际市场上具有很明显的价格优势，然而面对愈来愈多的“绿色贸易壁垒”，我国纺织品贸易正在慢慢地丧失原有的比较优势，而且由于环境竞争力的缺失，一定程度上使原有的价格竞争力与非价格竞争力成为欧美发达国家限制我国纺织品进出口的借口及包袱。
纺织经济外部性效应突出，环境成本高企，使经济效益与环境竞争力形成“减耗循环”。由于行业技术水平的限制，我国纺织企业提升环境竞争力还缺乏最基本的技术保障。《OEKO纺织品标准100》对纺织成品布或服装中苯乙烯的含量要求不超过5PPB，而我国企业受技术条件限制甚至还难于检测和控制PPB级的物质。同时，由于设备陈旧、环保及工艺技术落后、措施不得力，纺织企业生产经营活动中存在的外部效应愈发突出，这样，不仅纺织行业环境竞争力水平得不到提高，还将导致外部社会成本的上升，形成环境竞争力与经济效益、社会效益互相减耗的恶性循环。
绿色开发能力不足，绿色营销渠道不畅，环境竞争力的培育与提升不能贯穿于产品生命周期的全过程。当前我国研发和生产具有高附加值的环保纺织品的能力不足,政府和企业还没有建立起绿色纺织品生产、销售、消费者偏好等市场信息网络，绿色营销活动严重滞后。
纺织企业“绿色管理”不得要领，环境认证意识淡薄，加上我国现有环保法规及标准欠完善、不匹配，制约了纺织环境竞争力水平的提高。
促进“无配额”纺织贸易的对策建议
后配额时代，我国纺织企业既要继续增强价格竞争力，更要注重提升环境竞争力。
充分认识到提高纺织环境竞争力的重要性和紧迫性，建立和完善我国纺织环境标志制度。首先应参照OEKO-TEXSTANDARD100等欧美标准，加紧制定出与纺织行业配套的环保法规和标准；应主动与那些实施了环境标志而又对产品环境问题特别重视的国家或地区建立联系，吸收并借鉴其先进经验，对不能适应国际市场要求的纺织标准体系进行改进与完善，力求与国际标准靠拢并接轨，实现双边或多边环境标志的相互认可，力促中国环境标志产品走向世界。
实施“可持续发展战略”，通过“有保有压”的战术安排为纺织企业提升环境竞争力提供政策支持。政府应鼓励和引导纺织企业实现由传统型向环保型的转制，给予环保纺织类企业一定的出口倾斜政策；通过发放一定额度的环保补贴，降低环保纺织品的单位成本；可在纺织行业建立风险投资基金和绿色激励基金，提供减税减负、低息贷款等财政货币优惠政策；政府可以在资金、技术、人力资源、市场开发等方面，支持环保型纺织企业的污染整治、生产线的改造以及环保纺织品的开发、研制等工作。
加强并完善纺织行业协会和环境组织的监管、服务职能，可在协会中建立纺织行业环保信息中心，关注《多边环境协定》（MEAS）的近期进展，及时研究环保标准的国际动态，建立相应的预警机制，为纺织企业提供咨询指导服务，创造良好的信息环境。
尝试建立“环境成本内在化”制度安排，将纺织行业单纯为环保的“末端控制”转变成为提升行业整体环境竞争力的“过程管理”。有效降解“外部性效应”是提升纺织环境竞争力的制度保障，有必要界定环境资产的所有权，对环境资产进行合理定价，坚持“排污者付费原则”，以成本压力推动纺织环境竞争力的提升。
纺织企业自身应该树立环保观念，积极研发绿色纺织品和生态服装，实施以出口为导向的“绿色纺织”发展战略。纺织企业应在生产技术、生产管理、经营理念等方面向“绿色”靠拢，在产品开发设计、生产、包装、运输、销售及回收处理等各环节注意环境问题，将环境因素视作提高产品竞争力的制高点；推广实施ISO14000环境管理体系标准及相关认证工作，将“先污染后处理”的模式转变为“零污染生产”模式；实施“绿色营销”，结合价格竞争力，将纺织行业比较优势转变成综合优势，为企业赢得长远发展的竞争优势。
